Réparation électronique : Différence entre versions
 
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|Licences=Attribution (CC-BY)
 
|Licences=Attribution (CC-BY)
 
|Description=Tout en prévenant les risques, démystifier le tournevis et l'électronique pour construire ensemble nos aptitudes à réparer. Ces éléments sont classés par ordre d'importance, la réparation effective est la cerise sur le gâteau, et non l'objectif premier !
 
|Description=Tout en prévenant les risques, démystifier le tournevis et l'électronique pour construire ensemble nos aptitudes à réparer. Ces éléments sont classés par ordre d'importance, la réparation effective est la cerise sur le gâteau, et non l'objectif premier !
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|Disciplines scientifiques=Arduino, Computing, Electricity, Mathematics, Mechanics, Physics
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|Disciplines scientifiques=Electricity, Mechanics, Physics
 
|Difficulty=Technical
 
|Difficulty=Technical
 
|Duration=3
 
|Duration=3
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|Tags=Café-bricol', Réparation, Électronique
 
|Tags=Café-bricol', Réparation, Électronique
 
}}
 
}}
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{{Introduction
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{{Introduction}}
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|Introduction=Tout est décrit plus bas, il nous faut un cadre calme et sécurisé/sant, et des
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{{Materials
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|ItemList={{ItemList
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'''Outils''' :
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|Item=Tournevis
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}}{{ItemList
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*Plein de tournevis ou mieux un/des porte-embouts avec plein d'embouts
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|Item=Tournevis Cruciforme
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*Fer à souder, étain au plomb
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}}{{ItemList
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*Alcool Isopropylique
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|Item=Vinaigre blanc
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*Mulitmètre, si possible avec mode condensateur (ex : modèle avec le logo : '''-
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}}{{ItemList
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|Item=Voltmètre
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|Item=Fer à souder
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|Item=Étain
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}}{{ItemList
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|Item=Pistolet à colle ou pistocolle
 +
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|Item=Colle
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 +
|Prerequisites={{Prerequisites
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|Prerequisites=La sécurité de l'utilisation des outils
 
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|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
 
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{{Tuto Step
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|Step_Title=Accueil
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|Step_Content=Accueillir les personnes, et éventuellement proposer une boisson .
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Présenter le lieu, l'asso et l'activité.
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Prérequis : avoir lu (jusqu'à avoir bien compris) le PDF sur les "bases de l'électricité" (onglet Fichiers en haut de l'article).
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Cette vidéo peut aider à assimiler le parallèle avec l'eau.
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https://www.youtube.com/watch?v=6ZLUJY7WROA
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}}
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{{Tuto Step
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|Step_Title=Audit
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|Step_Content=(Se) Poser les bonnes questions, pour mieux cerner la/les panne/s.
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*''Quels sont les symptômes ?''
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*''Que pensez-vous qui en soit l'origine ?''
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*''Que s'est-il passé avant la panne ?''
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*''Quelle est l'histoire de la machine ?''
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*''Des réparations ont-elles été tentées ?''
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*''La machine a-t-elle...''
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**''Voyagé / subi un choc ?''  => Peuvent avoir cassé : des soudures de connecteurs,  boutons, potentiomètres, câbles, ou même le circuit imprimé qui peut bien cacher une micro-fissure, parfois plus fine qu'un cheveu !
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**''Hiberné longtemps ?''  => Les condensateurs électrolytiques peuvent avoir vu leur électrolyte sécher, et être devenus inopérants / dysfonctionnels. On vérifiera en priorité les plus gros, dans l'alimentation.
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*''Une coupure de courant / un réseau électrique pas terrible / une sur-tension lors d'un orage ?''  => Des semi-conducteurs d'alimentation ont pu mourir en court-circuit. Souvent il y en a plusieurs, par exemple un transistor ou une diode l'alimentation est morte en court-circuit, un pont de diodes meurt à son tour, aussi en court-circuit, et il a entraîné le fusible à son tour.  => '''Inutile de rebrancher la machine si on ne les a pas tous remplacé. Des composants de protection comme les ''suppresseurs de tension'' peuvent aussi servir de fusible pour protéger des puces dans ce cas.'''
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}}
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{{Tuto Step
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|Step_Title=Faire vérifier les pistes de diagnostics
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|Step_Content=Bien reprendre tous les test de base depuis le début. Si la personne vient ici c'est peut-être qu'il lui manque des bases.
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Regarder dans le manuel d'utilisateur (user's manual/owner's manual) pour voir si le problème n'est pas juste dans l'utilisation. Ça arrive bien souvent !
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Il y a parfois une liste des pannes courantes / codes d'erreur et des solutions à tenter.
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Si c'est pas branché direct à une prise 220, l'alimentation/chargeur utilisée est-elle adéquate et en bonne santé ?
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> Voir fiche bases de l'électricité dans les documents joints.
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- Type de tension de sortie : AC/DC
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- Tension de sortie : si DC, elle doit être à quelques % près de ce qui est marqué sur l'alim ET sur la machine. Si AC elle est quelques % au dessus quand elle est alimentée mais qu'elle n'alimente rien.
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- Polarité de la sortie : si DC, le + et le - sont ils au bon endroit de la prise ou inversés ? Voir schémas dans PDF.
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- Courant de sortie : doit être supérieur ou égal à celui demandé par la machine.
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- Connecteur de sortie : il doit être de la bonne taille, donc se brancher sans pouvoir trop gigoter dans la prise.
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}}
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{{Tuto Step
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|Step_Title=Tests hors-tension avant ouverture
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|Step_Content=Du liquide, du métal, ou autre peuvent mettre en contact phase ou neutre avec la terre, ou phase avec neutre.
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Tester machine débranchée, et interrupteurs allumés, en mesurant ''directement sur la prise qui va dans le mur'' (rappel : débranchée) la résistance entre les 3 (ou 2) contacts de l'entrée de l'alimentation électrique, 2  à 2.
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 +
Si on trouve dans au moins une des combinaisons, 0.0Ω, il y a un soucis. Si c'est avec la terre, le court-circuit se fait probablement avec une partie de la structure métallique externe ou interne.
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 +
Si c'est entre phase et neutre, le circuit d'alimentation est probablement en court-circuit. Habituellement un fusible dans la machine doit sauter à la place du disjoncteur... Il est inutile de le remplacer tant qu'on a pas trouvé puis remplacé tous les composants morts en court-circuit ! ...
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 +
 
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Pour mieux diagnostiquer et donc réparer, il est bon d'avoir la documentation officielle prévue pour. On la trouve assez souvent pour le matos un peu ancien avec les mots-clés "manuel d'entretien", "manuel de réparation", ou "schémas" ("service manual", "service notes", "schematics").
 +
"Service manual" avec les guillemets est souvent le plus efficace car ça évite de tomber sur le manuel d'utilisation et c'est l'appellation la plus répandue (#anglophonie).
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}}
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{{Tuto Step
 +
|Step_Title=Tester la machine en fonctionnement ?
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|Step_Content='''Avant de l'ouvrir !'''
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 +
'''Si on a vérifié qu'elle n'est pas dans un des cas suivants :'''
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 +
*en court-circuit (point précédent)
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*ouverte / parties dangeureuse accessibles (chauffe/tourne/...) / ...
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Il arrive que la machine (re)marche à l'arrivée sur place, dans ce cas pas forcément besoin de démonter. Ça peut quand même valoir le coup de vérifier dedans s'il n'y a pas de traces de liquide, et si le câble d'alim n'a pas un faux contact. Pour chaque fil (phase, neutre, terre) mesurer la résistance d'un bout à l'autre, elle doit être en dessous de 1Ω (pas kΩ ni MΩ).
 
}}
 
}}
−
|ExternalAttachmentsLinks={{ExternalAttachmentsLinks}}
+
{{Tuto Step
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|Step_Title=Démontage pour pouvoir regarder tester à l'intérieur
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|Step_Content=Pour éviter de casser, si on doute sur la manière de démonter, on repère marque et modèle (souvent sur une étiquette cachée sous la machine, le long d'une porte, derrière la batterie, etc.) et on les mets dans une recherche [[youtube]], ou ou sur [[Fr.ifixit.com|ifixit]] par exemple.
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''Astuce : en anglais, démontage se dit disassembly, tear apart, ou taking apart.''
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 +
Globalement on essaye de ne jamais forcer c'est rare que ce soit nécessaire, et ça provoque souvent de la casse.
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Démontage :
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On choisit le tournevis à l'embout du bon type et le plus gros qui tient en place quand installé. On appuie fort sur le manche pour maximiser l'accroche, et en étant bien dans l'axe de la vis avant de commencer à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre / comme quand on dévisse un bouchon.
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 +
 
 +
Remontage :
 +
 
 +
Si une vis commence à forcer, on dévisse en appuyant légèrement sur le tournevis, j'usqu'à sentir/entendre un 'clac'. À ce moment là on peut revisser, la vis vient de se caler dans les filetages.
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 +
Il est souvent nécessaire de faire avancer les vis "en même temps" pour éviter que les pièces ne se décalent et nous empêchent de mettre d'autres vis
 +
 
 +
(ça se devine assez facilement).
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 +
On les visse chacune un peu à la fois en alternant, et, si besoin de précision,  en suivant un schéma en étoile.
 
}}
 
}}
−
{{Tuto Step}}
+
{{Tuto Step
−
{{Notes
+
|Step_Title=Tests hors-tension : bases
−
|Observations=Sur un atelier de réparation, café bricol' par exemple.
+
|Step_Content=Matériel :
−
|Explanations=Démystifier le tournevis, l'électronique, et construire ensemble nos aptitudes à réparer.
+
 
−
|Deepen=Veiller au cadre et à la sécurité (voir plus haut).
+
- Multimètre : le mode diode (Logo de flèche collée a une barre ->l-), "bip" (logo wifi penché), ou résistance (Ω), et, lorsqu'il est dispo, le mode condensateur de son multimètre.  
 +
 
 +
- Mesureur de résistance série équivalente (ESR-meter) : pour voir lquels condensateurs électrolytiques ont besoin d'être remplacés.  
  
 
<br />
 
<br />
−
|Applications=Sur un café bricol' ou lors de tout autre atelier de réparation
 
  
−
<br />
+
====Mode rapide====
−
|Related=https://cafebricol.fr/
+
 
 +
====Chercher visuellement====
 +
Des marques de brûlures, composants cramés, petits cratères irréguliers dans des semi-conducteurs.
 +
 
 +
====Au pif, multimètre en mode diode (Logo ->l-)====
 +
Tester toutes les diodes, tous les condensateurs électrolytiques, et transistors de la carte, si ça bipe, on a un suspect ! Mais on vérifie si c'est pas normal (voir le pinout dans la fatasheet du composant, regarder le circuit et les composants autour, pour voir si ça ne viendrait pas d'eux tout simplement).
 +
 
 +
====Si une puce est suspecte====
 +
''Elle a un cratère et/ou ne joue plus son rôle correctement.''
 +
 
 +
Tester toutes ses pins avec la masse. Toujours en mode diode, la sonde rouge à la masse (!), et la noire sur les pins une par une, on doit lire ~0.500V (~500mV).
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 +
Source : https://itecnotes.com/electrical/electronic-using-diode-mode-on-the-multimeter-to-debug-circuits-a-good-idea/
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 +
===Test de continuité===
 +
Un conducteur laisse passer le courant (conducteur idéal 0.00Ω). Par exemple un fil, un câble, une piste de circuit imprimé, une plaque de métal. Un isolant bloque le courant, un isolant idéal présente  résistance infinie. exemples : gaine de plastic, air, gants de protections électriques, etc.
 +
 
 +
Multimètre en Ohm-mètre (Ω) :
 +
 
 +
   Continuité : < ~30Ω, quand le mode bip bipe, dépend des multimètres
 +
 
 +
   Résistance : entre les 2
 +
 
 +
   Isolant : > ~2MΩ
 +
}}
 +
{{Tuto Step
 +
|Step_Title=Tests hors-tension : au composant
 +
|Step_Content='''Trouvé un cadavre ?'''
 +
 
 +
Pour en être sûr, on le dessoude, ou 1 patte s'il n'en a que 2, et on le re-teste hors-circuit.
 +
 
 +
Quand un composant est encore dans le circuit, le test peut être perturbé par le reste autour !
 +
 
 +
====Fusibles====
 +
C'est un fil, résistance à 0.0Ω.
 +
 
 +
  S'il y a un fusible mort, chercher le court-circuit à la masse en cherchant (après lui sur le schéma) !
 +
 
 +
  Si on le remplace sans régler le court-circuit, il risque de cramer à nouveau !
 +
 
 +
====Connecteurs====
 +
Pour chacun des fils qui entrent dans un connecteur : le courant doit passer quand c'est branché, mais a priori, uniquement par ce fil.
 +
 
 +
R à 0Ω encore.
 +
 
 +
====Interrupteur/switch====
 +
Comme pour le connecteur, le courant doit passer (pour chacun des fils qui entrent, si switch multiple) dans un état de l'interr. et pas dans l'autre. R à 0Ω toujours.
 +
 
 +
====Résistances====
 +
Elles ont un code couleur ou à base de chiffres pour connaître leurs valeurs.
 +
 
 +
Rare qu'elles meurent, sauf si cramées : elles ont fait fusible, ou ont surchauffé.
  
−
https://www.repaircafe.org/fr/
+
===='''Diodes, transistors bipolaires, autres semi-conducteurs'''====
−
|Objectives=Démystifier le tournevis, l'électronique, et construire ensemble nos aptitudes à réparer.
+
La plupart des multimètres proposent un mode diode, en général avec le mode Ohm. Ce mode affiche la chute de tension d'une diode (entre ~0,10 et ~1V). Il est indiqué par le logo de la diode : une flèche collée à une barre.
−
|Animation=Veiller au cadre et à la sécurité (voir plus haut).
 
  
−
Faire émerger les solutions et informations des un·es et des autres.
+
On peut tester une diode en mettant la sonde noire côté barre, et la rouge de l'autre, si bip, il semble qu'elle est morte  (mais possible que ce soit autre chose sur le circuit, donc on lui lève 1 patte pour vérifier).
  
−
Éviter de faire et réfléchir à la place des participant·es.
+
===='''Condensateurs'''====
 +
'''Liste de marques de condensateurs connus pour être défaillants''' (pas fiable à 100%, d'autant que les fabricants peuvent évoluer) :
  
−
Encourager les personnes à faire et chercher elles-mêmes.
+
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=388
−
|Notes===Réparation électronique==
 
  
−
===Intro===
+
Certains multimètres mesurent les Capacités (Farad/F/mF/uF/nF) des condensateurs.
−
https://www.radins.com/shopping/maison/comment-reparer-ses-appareils-electroniques-gratuitement/13947
 
  
−
=Ressources importantes=
+
Les condensateurs électrolytiques (regardez des photos) sont ceux qui meurent le plus souvent.
  
−
==Guides et tutos==
+
'''/!\ Si branchés à l'envers et/ou alimentés au dessus de leur limite, ils explosent !'''
  
−
===High-tech : iFixit (+ pièces)===
+
Avec le temps l'électrolyte qu'ils contiennent sèche et ils meurent petit à petit. cela arrive surtout s'ils restent longtemps non alimentés.
−
   https://fr.ifixit.com
 
  
−
===Électroménager : Spareka (+ pièces)===
+
Si on mesure la moitié de ce qui est marqué dessus ou moins, ou que ça clignote, ou autres, c'est mauvais signe. Encore une fois, il est possible qu'on mesure le reste du circuit, donc on lui désoude au moins 1 patte ppur confirmer le test..
−
   https://spareka.fr
 
  
−
===Traduire du texte dans plein de langues===
+
Les condos résistent peu pendant un court instant (le multi les charge) puis beaucoup (quand ils sont chargés). On peut entendre un court bip au début, puis vite on passe en OL. Les diodes affichent une chute de tension dans un sens et rien dans l'autre. Elle varie entre 0.15 et 0.8 grosso modo.  
  
−
====Libretranslate====
+
Au sujet des condensateurs électrolytiques dans une machine ancienne, Il y a deux écoles . La première école dira de tout remplacer puisque vous l'avez ouvert et que vous travaillez déjà sur la carte, parfois la simple manipulation de la carte en dehors du boîtier et l'introduction de la chaleur sur la carte peuvent accélérer d'autres défaillances qui doivent être résolues.  La seconde école de pensée dira de ne remplacer que ce qui est absolument nécessaire et de ne pas toucher au reste afin d'éviter des accidents et/ou d'initier un effet domino de pannes, souvent associé à la manipulation d'appareils électroniques anciens.
  
−
*https://libretranslate.com/
+
====Les semi-conducteurs====
 +
Les prochains à tester si t'es sûr d'avoir bien testé toutes les diodes.  
  
−
====Deepl====
+
À commencer par les  
  
−
*https://www.deepl.com
+
====Transistors et Régulateurs====
 +
à 3 pattes. Tu teste toutes les combinaisons de 2 pattes parmi les 3.  
  
−
===Auto-diag des machines à laver===
+
Ensuite il y aura les
−
https://murfy.fr/product-selection
 
  
−
===Test de piles et batteries===
+
====Puces = circuits integrés====
−
https://fr.wikihow.com/tester-les-piles-et-les-batteries
+
Comme par exemple les amplificateurs opérationnels, les portes logiques, les circuits intégrés d'alimentation..  
  
−
*
+
En général le court-circuit se fait ici entre une pin d'alim : positive (Vcc/V+) ou masse/négative (Gnd/Vdd) ; et une autre pin.
  
−
==Forums d'entraide  ==
+
Donc checker chaque pin en fonction de la pin Vcc, puis encore en fonction de la pin Gnd/Vdd. Parfois il y a un court-circuit qui est normal, qui fait partie du fonctionnement.  Et vu que tout est interconnecté par le circuit imprimé, parfois on croit avoir trouvé le CC mais il est ailleurs "en parallèle" de celui qu'on a cru trouver.
 +
}}
 +
{{Tuto Step
 +
|Step_Title=Tests en tension (attention)
 +
|Step_Content='''''Une enquête dans laquelle on suit les alims !'''''
  
−
===Un peu tout en français===
+
Pour mener l'enquête  en suivant les tensions, on se mettra en en général sur le mode 2000/200/20VDC selon la machine.  
−
https://www.futura-sciences.com
 
  
−
===Spécial répa électro - ''anglo''===
+
Pour débuter on fera ses mesures sur machine alimentée par piles ou chargeur '''si << 50V''', sinon Hors Tension !
−
https://www.badcaps.net/
 
  
−
===Nids d'experts - Stackexchange - ''anglo''===
+
Si on mesure en fonctionnement ce sera toujours des tensions continues (VDC/V=), pas alternatives (VAC/V~), ou très rarement, et en sachant ce qu'on fait...
−
https://electronics.stackexchange.com par exemple...  Sur l'informatique stackoverflow, thinkdifferent, serverfault, ...
 
  
−
==Lectures anglophones==
+
'''''/!\ Et surtout pas de courant : mA, A ou 10A''''' (ou très rarement, et en sachant ce qu'on fait...)
  
−
===Wiki pour toutes réparations - Notamment ordis===
 
  
−
*https://www.repair.wiki
+
Mode plus safe, si on l'a :
  
−
===Guide approfondi par Louis Rossman ordis portables===
+
La Caméra thermique (luxe ? ) : même si elle est basique, elle permet de détecter rapidement certains composants morts chauffant souvent à plus de 50°C.
−
S'applique à  quasi toute l'électronique !
 
  
−
   https://docs.google.com/presentation/d/1PkeO_lC5WTPScSV3ZzEEjVuDWeQtL2eHK6jEcf7axA0
+
====Se fabriquer un testeur à lampe /!\ haute tension !====
 +
https://www.nicholasmorganti.com/5050105-blog/dim-bulb-tester
 +
}}
 +
{{Notes
 +
|Observations=====Cas fréquents====
  
−
Guides vidéo en anglais
+
===== '''La machine ne s'allume pas / aucun signe de vie''' =====
 +
Rappel : un circuit peut être résumé à une boucle, ça permet aux électrons de circuler ( ex : de base pile-inter-ampoule-autre borne pile). Dans le cas des machines électro-mécaniques (sans alimentation), la boucle peut être simplement ouverte à cause d'un composant. Câble sectionné, interrupteur ou connecteur corrodé/avec faux contact/débranché, fusible ou fusible thermique cramé, résistance chauffante cassée, fil de moteur cassé (rare).
  
−
https://youtube.com/playlist?list=PLzu1Rjgls4pTJFOT21Yn41KHNRv-Ax29b&si=ZqcSe9EsgoAUHjSg
+
====='''Les plombs sautent direct'''=====
 +
- De l'eau, du métal, ou autre, met en contact phase ou neutre avec la terre, ou phase avec neutre. On teste alors, machine débranchée, et interrupteurs allumés, en mesurant la résistance entre les 3 contacts de l'entrée de l'alimentation électrique, 2  à 2. Si on trouve dans au moins une des combinaisons, 0.0Ω, il y a un soucis. Si c'est avec la terre, le court-circuit se fait probablement avec une partie de la structure métallique.
  
−
===Réparer circuits imprimés - Pro===
+
Sinon le circuit d'alimentation est en court-circuit, mais habituellement un fusible dans la machine doit sauter à la place du disjoncteur... Inutile de le remplacer tant qu'on a pas remplacé tous les composants morts en court-circuit ! ...
−
https://www.circuitrework.com/guides/guides.html
 
  
−
===Réparer une alim à découpage===
+
- La machine (+les autres sur le même circuit) consomme(nt) plus que ce que le fusible au disjoncteur ou le contrat électrique ne le permet (Watts).
−
https://www.repairfaq.org/sam/smpsfaq.htm
 
  
−
===Livre référence, écrit par des ingénieurs qui aiment s'amuser et boire un verre ou deux===
+
====='''L'eau ne coule plus'''=====
−
https://artofelectronics.net/
 
  
−
=Comment réparer de l'électronique=
+
Calcaire potentiellement dans tout le circuit d'eau => Faire fonctionner avec 50%vinaigre blanc + 50% eau, remettre le liquide quelques fois.
  
−
==Audit==
+
Éventuellement faire tremper une pièce particulièrement bouchée dans du vinaigre blanc pur.
−
(Se) Poser les bonnes questions, pour mieux cerner la/les panne/s.
 
  
−
*''Que s'est-il passé avant la panne ?''
+
====='''La machine "tournante" ne tourne plus / "chauffante" ne chauffe plus'''=====
 +
L'hélice qu'entraine le moteur est peut-être collée => nettoyer à fond
  
−
*''Quelle est l'histoire de la machine ?''
+
Si la résistance d'un moteur / de l'élément chauffant est infinie :
  
−
*''La machine a-t-elle...''
+
*Un fusible thermique à pu sauter => le trouver, regarder la température
 +
*Le fil du moteur / de la résistance chauffante est peut-être cassé => remplacer la pièce avec une remplaçante identique
 +
|Avertissement====Dangers===
  
−
*''Voyagé / subi un choc ?''
+
====Se faire (très) mal====
 +
=====La haute tension ☠️=====
 +
Peut blesser ou tuer. Les prises de courant sur lesquelles on branche notre matériel sont en 220V, de la haute tension.
 +
=====Chauffe/tourne/éclaire ?=====
 +
Ces machines ont souvent du 220V directement sur les résistances chauffantes et/ou moteurs et/ou ampoules !
 +
=====Les alimentations=====
 +
Convertissant cette haute tension en général en basse tension (moins de 50V), elles contiennent encore de la haute tension.
  
−
Peuvent avoir cassé : des soudures de connecteurs,  boutons, potentiomètres, câbles, ou même le circuit imprimé qui peut bien cacher une micro-fissure, parfois plus fine qu'un cheveu !
+
Elles peuvent prendre la forme de bloc d'alimentation, de chargeurs, ou d'une (partie d'une) carte électronique dans l'appareil.
 +
=====Les condensateurs=====
 +
Lorsque marqués + de 60V, on les trouve en général dans les alimentations, pas loin des gros transfos, peuvent rester chargés '''longtemps après avoir été débranchés !'''
 +
====Le multimètre !====
 +
Les modes A (Ampère, courant, intensité) du multimètre le placent dans le circuit, si celui-ci peut délivrer trop d'énergie, il arrive que le multimètre se casse, ou explose !
 +
====Produits chimiques ☠️====
 +
Au moindre doute, on commencera par lire la notice. Penser à aérer et se laver les mains.
  
−
*''Hiberné longtemps ?''
+
Le flux de soudure est très toxique si on l'ingère, ou le met à la bouche.  On pensera donc toujours à se laver les mains après toute utilisation.  De nombreux produits chimiques sont toxiques, par exemplr l'epoxy, la glue, etc.
 +
====Les fumées !====
 +
On évitera de rester au dessus du fer à souder lorsqu'on soude pour éviter le contact avec les fumées soudure.
  
−
Les condensateurs électrolytiques peuvent avoir vu leur électrolyte sécher, et être devenus inopérants / dysfonctionnels. On vérifiera en priorité les plus gros, dans l'alimentation.
+
On évitera de laisser le fer trop longtemps sur une carte, car la chaleur finit par bruler la carte qui est en Epoxy.
 +
====Casser en démontant====
 +
Pour éviter ça, on repère la marque, et le modèle qui doit être écrit sur une étiquette cachée quelque part : sous la machine, le long d'une porte, derrière la batterie, etc.
  
−
*''Une coupure de courant / un réseau électrique pas terrible / une sur-tension lors d'un orage ?''
+
Avec ces 2 infos, on peut chercher une vidéo youtube, ou un tuto sur ifixit par exemple.
  
−
Des semi-conducteurs d'alimentation ont pu mourir en court-circuit. Souvent il y en a plusieurs, par exemple un transistor ou une diode l'alimentation est morte en court-circuit, un pont de diodes meurt à son tour, aussi en court-circuit, et il a entraîné le fusible à son tour.
+
''Astuce : en anglais, démontage se dit disassembly, ou taking apart.''
  
−
Inutile de rebrancher la machine si on ne les a pas tous remplacé. Des composants de protection comme les ''suppresseurs de tension'' peuvent aussi servir de fusible pour protéger des puces dans ce cas.
+
Globalement on essaye de ne jamais forcer, on casse souvent comme ça et c'est rare que ce soit nécessaire.
  
−
==Définitions==
+
Si une vis commence à forcer, on dévisse en appuyant légèrement sur le tournevid, j'usqu'à sentir/entendre un clac. À ce moment là on peut revisser, la vis vient de se caler dans les filetages.
  
−
===Électricité===
+
Il est souvent nécessaire de faire avancer les vis "en même temps" pour éviter que les pièces ne se décalent et nous empêchent de mettre d'autres vis
−
Fait d'utiliser l'énergie des électrons, en les déplaçant.
 
  
−
En général en grande quantité et à haute tension ( + de 50V ).
+
(ça se devine assez facilement).
  
−
===Électronique===
+
On les visse chacune un peu a la fois en alternant, et, si besoin de précision,  en faisant un schéma en étoile.
 +
|Explanations====Définitions===
 +
====Électricité====
 +
Fait d'utiliser l'énergie des électrons, en les déplaçant. En général en grande quantité et à haute tension ( + de 50V ).
 +
====Électronique====
 
Utilisation fine de l'électricité, pour lui faire faire des tâches plus complexes, en général à basse tension - de 50V.
 
Utilisation fine de l'électricité, pour lui faire faire des tâches plus complexes, en général à basse tension - de 50V.
−
 
+
====Électronique de puissance====
−
===Électronique de puissance===
 
 
À l'interface entre électronique et électricité, elle vise à permettre de convertir de l'énergie avec le minimum de pertes.
 
À l'interface entre électronique et électricité, elle vise à permettre de convertir de l'énergie avec le minimum de pertes.
−
 
+
====='''Court-circuit'''=====
−
====Court-circuit====
 
 
Quand 2 points d'un circuit sont connectés (on mesure 0.0Ω entre eux), alors qu'ils ne devraient pas l'être.
 
Quand 2 points d'un circuit sont connectés (on mesure 0.0Ω entre eux), alors qu'ils ne devraient pas l'être.
  
Ligne 174 : Ligne 346 :
  
 
Et c'est différent du...
 
Et c'est différent du...
−
 
+
====='''Faux contact'''=====
−
====Faux contact====
 
 
Branchement présentant un '''contact peu fiable''', sujet aux débranchements intempestifs.
 
Branchement présentant un '''contact peu fiable''', sujet aux débranchements intempestifs.
  
Ligne 182 : Ligne 353 :
 
- Les contacts des interrupteurs sont connus pour se corroder / charbonner, et sont souvent démontables. En les grattant avec du papier de verre, une lime, ou simplement le bout d'un tournevis plat, on refait apparaître le métal, et en remettant tout en place en le remontant, il peut remarcher.
 
- Les contacts des interrupteurs sont connus pour se corroder / charbonner, et sont souvent démontables. En les grattant avec du papier de verre, une lime, ou simplement le bout d'un tournevis plat, on refait apparaître le métal, et en remettant tout en place en le remontant, il peut remarcher.
  
−
Pour les '''prises''' et les '''interrupteurs''', on utilisera éventuellement de la bombe contact.  
+
Pour les '''prises''' et les '''interrupteurs''', on utilisera éventuellement de la bombe contact.
  
 
Une fois le produit appliqué, on actionnera l'interr. au moins une dizaine d'allers-retours, pour que le produit fasse bien effet.
 
Une fois le produit appliqué, on actionnera l'interr. au moins une dizaine d'allers-retours, pour que le produit fasse bien effet.
Ligne 188 : Ligne 359 :
 
Mais '''tout produit sera utilisé hors-tension''', en laissant sécher quelques minutes l'appareil avant de le rebrancher.
 
Mais '''tout produit sera utilisé hors-tension''', en laissant sécher quelques minutes l'appareil avant de le rebrancher.
  
−
- Les '''potentiomètres''' peuvent aussi faire des faux contacts. En général ils sont dus à de la poussière, et si c'est sur une machine audio (un ampli par exemple) on entendra un souffle en passant sur certaines positions du ''potar''.  
+
- Les '''potentiomètres''' peuvent aussi faire des faux contacts. En général ils sont dus à de la poussière, et si c'est sur une machine audio (un ampli par exemple) on entendra un souffle en passant sur certaines positions du ''potar''.
  
−
Dans ce cas on utilisera une bombe spécial potentiomètres qui lubrifie en plus, elle est donc parfois nommée ''Contact Cleaner Lubricant''.  
+
Dans ce cas on utilisera une bombe spécial potentiomètres qui lubrifie en plus, elle est donc parfois nommée ''Contact Cleaner Lubricant''.
  
 
On peut l'appliquer à la base de l'axe mais le plus efficace est d'accéder à l'arrière, et d'en injecter directement un peu à l'intérieur, grâce au petit tube placé sur la bombe et à travers un petit trou au dos du ''potar''.
 
On peut l'appliquer à la base de l'axe mais le plus efficace est d'accéder à l'arrière, et d'en injecter directement un peu à l'intérieur, grâce au petit tube placé sur la bombe et à travers un petit trou au dos du ''potar''.
  
 
Une fois le produit appliqué, on actionnera le ''potar'' au moins une dizaine d'allers-retours, pour que le produit fasse bien effet.
 
Une fois le produit appliqué, on actionnera le ''potar'' au moins une dizaine d'allers-retours, pour que le produit fasse bien effet.
−
 
+
====Alimentation====
−
===Alimentation===
 
 
Pompe à électrons, fait déplacer des électrons, ce qui, quand le circuit les contrôle comme prévu, permet d'en faire ce qu'on veut.
 
Pompe à électrons, fait déplacer des électrons, ce qui, quand le circuit les contrôle comme prévu, permet d'en faire ce qu'on veut.
−
 
+
====Tension====
−
===Tension===
 
 
"Pression" d'électrons, se mesure en Volts (V), différence de potentiels entre un + et un -, sonde rouge (+) sonde noire (-), en général à la masse
 
"Pression" d'électrons, se mesure en Volts (V), différence de potentiels entre un + et un -, sonde rouge (+) sonde noire (-), en général à la masse
−
 
+
====Intensité du/ou courant====
−
===Intensité du/ou courant===
 
 
"Débit" d'électrons, se mesure en Ampères (A), quantité d'électrons passant par un fil / un composant
 
"Débit" d'électrons, se mesure en Ampères (A), quantité d'électrons passant par un fil / un composant
−
 
+
====Résistance====
−
===Résistance===
 
 
"Serrage du tuyau", frein à laisser passer les électrons, se mesure en Ohms (R, Ω), si R est haut/augmente, le débit est faible/diminue, et inversement
 
"Serrage du tuyau", frein à laisser passer les électrons, se mesure en Ohms (R, Ω), si R est haut/augmente, le débit est faible/diminue, et inversement
−
 
+
====Terre====
−
===Terre===
 
 
'''''Elle sert à sauver nos vies !'''''
 
'''''Elle sert à sauver nos vies !'''''
  
Ligne 216 : Ligne 382 :
  
 
Dans nos machines il est souvent directement vissé/soudé à du métal.  
 
Dans nos machines il est souvent directement vissé/soudé à du métal.  
−
 
+
====Masse====
−
===Masse===
 
 
La masse est le niveau de référence, 0V, qui nous sert à faire nos mesures, un peu comme avec les altitudes et le niveau de la mer.
 
La masse est le niveau de référence, 0V, qui nous sert à faire nos mesures, un peu comme avec les altitudes et le niveau de la mer.
  
Ligne 227 : Ligne 392 :
  
 
Il est important que la masse soit bien connectée partout, pour que les électrons puissent bien circuler.
 
Il est important que la masse soit bien connectée partout, pour que les électrons puissent bien circuler.
−
 
+
====Composants====
−
===Composants===
 
 
Fil, résistance, fusible, condensateur,  bobine, transformateur, diode, transistor, potentiomètre, encodeur...
 
Fil, résistance, fusible, condensateur,  bobine, transformateur, diode, transistor, potentiomètre, encodeur...
  
Ligne 236 : Ligne 400 :
  
 
Dans le doute on utilisera le même modèle.
 
Dans le doute on utilisera le même modèle.
 +
====='''Les reconnaître'''=====
 +
=====Résistance, fusibles, condensateurs, bobines, transformateurs, diodes, transistors, potentiomètres, etc. : https://fr.wikipedia.org/wiki/Composant_%C3%A9lectronique<nowiki/>=====
 +
=====Roues codeuses (encodeurs)  : https://www.globalspec.com/learnmore/sensors_transducers_detectors/encoders_resolvers/rotary_encoders<nowiki/>=====
 +
|Deepen===Remplacement de composants==
 +
 +
===Souder===
 +
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+souder+et+dessouder+des+connexions/750
 +
 +
On appuie le fer à souder sur la carte et contre le contact métallique du composant.
 +
 +
Puis on ajoute/aspire l'étain, puis on enlève le fer '''dès que l'étain fond !'''
 +
 +
'''''2-3 secondes suffisent en général !'''''
 +
 +
'''''Le fer à souder l'est pas un pinceau !'''''
 +
 +
Il chauffe les parties métalliques, et l'étain vient s'installer directement entre elles !
 +
 +
===Changer un fusible===
 +
Avant tout on s'assurera d'avoir trouvé et réglé la cause du court-circuit qui a fait cramer de fusible.
 +
 +
On n'en a pas une quantité infinie, et on évite d'en cramer pour rien !
 +
 +
Ensuite, il est important de remplacer un fusible mort par le modèle d'origine, ou à caractéristiques égales.
 +
 +
En général ils seront en 250V, ensuite le courant (A) doit être le même, et enfin le type aussi doit correspondre (type F pour ''fast'', type T pour ''temporisé).''
 +
 +
Ça donnera par exemple T250V2.5A, F250V1.25A, etc.
 +
 +
===Commander les composants===
 +
Voici des sources fiables de
 +
 +
====Fournisseurs généralistes====
 +
 +
=====Préféré : https://fr.rs-online.com<nowiki/>=====
 +
  Site pro avec moteur de recherche efficace. Les références RS sont utilisables sur :
 +
 +
https://rs-particuliers.com qui proposer la livraison gratuite pour les commandes passées le week-end.
 +
 +
 Autres : https://mouser.fr , https://fr.farnell.com , https://digikey.fr , https://conrad.fr
 +
 +
 
 +
 +
====Fournisseurs spécifiques====
 +
  Composants moins chers, livraison plus longues.
 +
 +
  musikding.de
 +
 +
  taydaelectronics.com
 +
 +
====Fournisseurs risqués (clones ratés..)====
 +
Aliexpress, alibaba, ebay, ...
 +
 +
==Petit entretien==
 +
 +
===Potentiomètre bruyant===
 +
''(Dans les enceintes / le casque bien sûr)''
 +
 +
La bombe nettoyante et lubrifiante sert à décoller la poussière des potentiomètres. Il y en a besoin sur un potard quand, si tu le tournes, il génère du bruit dans l'écoute (enceintes/casque). Si c'est le cas :  débrancher la machine Pour les faders/linéaires, t'en mets dans la fente, pour les rotatifs, faut démonter la machine pour pouvoir en mettre dans le ptit trou prévu à cet effet à l'arrière du potar. Ensuite tu laisses agir 30sec puis tu lui fais faire des allers-retours pendant 30sec t'attends encore 2min que ça sèche tu rebranches et testes si ça marche pas tu reprends tout depuis le début.  
  
−
====Les reconnaître====
+
PS : dans des cas extrêmes les pistes peuvent êtres poncées ou fêlées. On doit alors remplacer le potar par un même modèle. Il en existe plein. Si tu sais pas le reconnaître : soit tu trouve un Service Manual de la machine, et tu retrouves la pièce exacte, soit, si tu sais pas trouver par toi même, t'appelle un spécialiste ; c'est rare qu'un potar proche fasse bien marcher la machine.
  
−
*Résistance, fusibles, condensateurs, bobines, transformateurs, diodes, transistors, potentiomètres, etc.) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Composant_%C3%A9lectronique
+
===Boutons carbonés===
 +
''Claviers, synthés, télécommandes, manettes, jouets, etc., peuvent avoir des boutons'' qui ''dysfonctionnent,''
  
−
*Roues codeuses (encodeurs)  : https://www.globalspec.com/learnmore/sensors_transducers_detectors/encoders_resolvers/rotary_encoders
+
2 possibilités :
  
−
===Condensateur===
+
- la plus simple, avec un coton-tige (éventuellement  imbibé d'alcool isopropylique), caresser les contacts carbonés sur le circuit et sous les coupelles en caoutchouc (possible que ce soit juste de la poussière).
−
Condensateur = petit accumulateur temporaire d'énergie, peut lisser les flux l'alimentation en amortissant les variations (les Volts désirés sont le moins variable donc) dans ce cas.  
 
  
−
https://www.digikey.fr/fr/articles/fundamentals-understand-the-characteristics-of-capacitor-types
+
Après toute opération, on replacera la coupelle en la plaquant pour qu'elle empêche la poussière de rentrer.
  
−
===='''''Condensateurs  électrolytiques'''''====
+
- si ça ne change rien :
−
Les plus appropriés dans cette application, mais ils vieillissent mal, et sont parfois de mauvaise qualité.. (l'électrolyte est parfois mal composé, et sèche toujours si la machine est inutilisée).
 
  
−
Un peu comme une pile qui se recharge et décharge (mais bien plus vite).  
+
La solution ''DIY'' : la bombe ''Graphit 33'' (ou autre source de carbone en solution collante). En mettre un peu dans un petit bouchon, tamponner un coton-tige dans le bouchon pour récolter du produit, tamponner délicatement le produit sur les contacts carbonés situés sous les coupelles en caoutchouc ayant été repérées comme défectueuses.
  
−
Comme ils ont un sens d'utilisation (comme les piles, + et - ), on les reconnaît par leur barre sur un côté, ou parfois des petits +, et ils sont cylindriques.
+
Laisser sécher 20min ou plus (vérifier la notice du produit).
  
−
====Condensateurs tantales====
+
Issue de secours, si ce n'est pas convaincant, on peut trouver les bandes de contacts en caoutchouc (qui contiennent les fameuses coupelles) chez des fournisseurs spécialisés.
−
Ils sont polarisés, et ont en général la barre côté +.
 
  
−
Si montés en surface, ils seront le pmus souvent jaunes ou noirs.
+
===Encodeur (roue codeuse, rotatif infini)===
 +
Tenter d'enchainer les nettoyages à l'alcool iso-propylique (ou au nettoyant contact, ou au netroyant contact lubridiant selon le type.d). Si ça ne suffit pas, tenter de le remplacer sans rien casser... souvent les pattes sont rentrées un peu en force et ça fait qu'on a tendance à chauffer trop longtemps et arracher les trous métallisés, ce qui fait fondre le lien entre les parties métalliques et le sunstrat plastique du circuit...
 +
|Applications=Sur un café bricol' ou lors de tout autre atelier de réparation
  
−
// Translate me !
+
Chez soi si on est motivé !
  
−
Only dipped tantalum capacitors on power rails had issues, and only there where they were used close to rated voltage. A 35V capacitor on a 5V rail almost never fails, but a 16V device on a 15V rail has a fair chance of popping, Replace with a regular 105C electrolytic, 20% tolerance is fine, and for a power rail you can go to the next higher capacitance and a higher voltage with very little issue, provided it will fit there. In any case a 100uF 63V 105C capacitor will replace any 10,22,47uF tantalum capacitor on a power rail with no problems, it will fit, and will have similar low ESR and a long life.
 
  
−
====Condensateurs céramiques====
+
Un parallèle avec les mécanismes tournants plutôt qu'avec l'eau :<br />https://piped.video/watch?v=QrkiJZKJfpY
−
Lorsqu'ils sont traversants (avec des papatttes) ils ne meurent que très rarement.
 
  
−
Par contre, lorsqu'ils sont montés en surface (donc multicouches), ils subissent mal la flexion et meurent en court-circuit. Il en existe donc des "flex", qui meurent en circuit ouvert, en plus de leur avantage de mieux résister à la flexion.
+
On peut utiliser leur simulateur en ligne gratuitement :
  
−
===Multimètre===
+
https://simulator.spintronics.com/
−
C'est nos yeux, il sert à mesurer à peu près tout, mais '''attention''', il est dangereux d'utiliser le mode courant (A /mA) sans savoir ce qu'on fait, le multi rentre dans le circuit et peut '''exploser'''..
+
|Related=https://cafebricol.fr/
  
−
La marque Uni-T fait de bons multimètres pas chers. Les UT136B+ et UT120B (petit) mesurent aussi les condensateurs.
+
https://larebooterie.fr/
  
−
===Brochage (pinout)===
+
https://www.repaircafe.org/fr/
−
Pin = patte = pinouille = broche, d'un composant.
+
|Objectives=Démystifier le tournevis, l'électronique, et construire ensemble nos aptitudes à réparer.
 +
|Animation=Veiller au cadre et à la sécurité (voir plus haut).
  
−
Le pinout est un petit schéma avec la puce et les noms/rôles de chaque pin.
+
Faire émerger les solutions et informations des un·es et des autres.
  
−
On le trouve souvent dans la ...
+
Éviter de faire et réfléchir à la place des participant·es.
  
−
===Datasheet===
+
Encourager les personnes à faire et chercher elles-mêmes.
−
Fiche expliquant le fonctionnement d'un composant ou d'une série de composants.
+
|Notes======Intro à la réparation électronique=====
 +
https://www.radins.com/shopping/maison/comment-reparer-ses-appareils-electroniques-gratuitement/13947
 +
 
 +
===Ressources importantes===
 +
 
 +
====Guides et tutos====
 +
 
 +
=====High-tech : iFixit (+ pièces)=====
 +
   https://fr.ifixit.com
  
−
On y trouvera les caractéistiques principales, les dimensions, les ''absolute maximum ratings'' (valeurs à ne surtout pas dépasser, ça meurt avant en général), le pinout donc  des courbes caractéristisues, et parfois un schéma type utilisant le composant.
+
=====Électroménager : Spareka (+ pièces)=====
 +
   https://spareka.fr
  
−
On essaiera de trouver la datasheet sur le site du fabricant, ailleurs on risque de trouver des informations fausses ou dépassées.
+
=====Traduire du texte dans plein de langues=====
  
−
===Préfixes multiplieurs===
+
======Libretranslate======
−
- Pico (p) = 0,000.000.000.001 = 10(-¹²) = millionième de millionième ( billionième ? )
 
  
−
- Nano (n) = 0,000.000.001 = 10(-⁹) = milliardième
+
*https://libretranslate.com/
  
−
- Micro (μ) = 0,000.001 = 10(-⁶) = millionième
+
======Deepl======
  
−
- Mili (m) = 0,001 = 10(-³) = millième
+
*https://www.deepl.com
 +
 
 +
=====Auto-diag des machines à laver=====
 +
https://murfy.fr/product-selection
 +
 
 +
=====Test de piles et batteries=====
 +
https://fr.wikihow.com/tester-les-piles-et-les-batteries
 +
 
 +
====Forums d'entraide====
 +
 
 +
=====Un peu tout en français=====
 +
https://www.futura-sciences.com
 +
 
 +
=====Spécial répa électro - ''anglo''=====
 +
https://www.badcaps.net/
 +
 
 +
=====Nids d'experts - Stackexchange - ''anglo''=====
 +
https://electronics.stackexchange.com par exemple...  Sur l'informatique stackoverflow, thinkdifferent, serverfault, ...
  
−
-- rien, unité, ... (1)
+
====Lectures anglophones====
  
−
- Kilo (k) = 1.000 = 10³ = mille
+
=====Wiki pour toutes réparations - Notamment ordis=====
  
−
- Méga (M) = 1.000.000 = 10⁶ = million
+
=====https://www.repair.wiki<nowiki/>=====
 +
=====Guide approfondi par Louis Rossman - ordis portables=====
 +
S'applique à  quasi toute l'électronique !
  
−
- Giga (G) = 1.000.000.000 = 10⁹ = milliard
+
https://docs.google.com/presentation/d/1PkeO_lC5WTPScSV3ZzEEjVuDWeQtL2eHK6jEcf7axA0
  
−
- Tera (T) = 1.000.000.000.000 = 10¹² = billion
+
Guides vidéo en anglais
  
−
==Les dangers==
+
https://youtube.com/playlist?list=PLzu1Rjgls4pTJFOT21Yn41KHNRv-Ax29b&si=ZqcSe9EsgoAUHjSg
  
−
===Où on met les doigts !===
+
=====Réparer circuits imprimés - Pro=====
 +
https://www.circuitrework.com/guides/guides.html
  
−
====La haute tension ☠️====
+
=====Réparer une alim à découpage=====
−
Peut blesser ou tuer. Les prises de courant sur lesquelles on branche notre matériel sont en 220V, de la haute tension.  
+
https://www.repairfaq.org/sam/smpsfaq.htm
  
−
====Chauffe/tourne/éclaire ?====
+
Vidéo de Cyrob :
−
Ces machines ont souvent du 220V directement sur les résistances chauffantes et/ou moteurs et/ou ampoules !
 
  
−
====Les alimentations====
+
https://piped.video/watch?v=G1zNV5nCm4I
−
Convertissant cette haute tension en général en basse tension (moins de 50V), elles contiennent encore de la haute tension.
 
  
−
Elles peuvent prendre la forme de bloc d'alimentation, de chargeurs, ou d'une (partie d'une) carte électronique dans l'appareil.  
+
====="Livre référence, écrit par des ingénieurs qui aiment s'amuser et boire un verre ou deux"...=====
 +
https://artofelectronics.net/
 +
<br />
 +
|-)
 +
Tester toutes les diodes, tous les condensateurs électrolytiques, et transistors de la carte, si ça bipe, on a un suspect !=====Si une puce est suspecte=====
 +
''Elle a un cratère et/ou ne joue plus son rôle correctement.''
 +
Tester toutes ses pins avec la masse. Toujours en mode diode, la sonde rouge à la masse (!), et la noire sur les pins une par une, on doit lire ~0.500V.
 +
Source : https://itecnotes.com/electrical/electronic-using-diode-mode-on-the-multimeter-to-debug-circuits-a-good-idea/
 +
====Test de continuité====
 +
Un conducteur laisse passer le courant, conducteur idéal 0.00Ω. Par exemple un fil, un câble, une piste de circuit imprimé, une plaque de métal. Un isolant bloque le courant, un isolant idéal présente  résistance infinie. exemples : gaine de plastic, air, gants de protections électriques, etc.
 +
Multimètre en Ohm-mètre (Ω) :
 +
   Continuité : < ~30Ω, quand le mode bip bipe, dépend des multimètres
 +
   Résistance : entre les 2
 +
   Isolant : > ~2MΩ
 +
====Tests de composants====
 +
'''Trouvé un cadavre ?''' Pour en être sûr, on le dessoude, ou 1 patte s'il n'en a que 2, et on le re-teste hors-circuit. Quand un composant est encore dans le circuit, le test est perturbé par le reste autour !
 +
====='''Fusibles'''=====
 +
C'est un fil, résistance à 0Ω. S'il y a un fusible mort, chercher le court-circuit à la masse !  Si on le remplace sans régler le court-circuit, il risque de cramer à nouveau !!
 +
====='''Connecteurs'''=====
 +
Pour chacun des fils qui entrent dans un connecteur : le courant doit passer quand c'est branché, mais a priori, uniquement par ce fil. R à 0.0Ω encore.
 +
====='''Interrupteur/switch'''=====
 +
Comme pour le connecteur, le courant doit passer (pour chacun des fils qui entrent, si switch multiple) dans un état de l'interr. et pas dans l'autre. R à 0.0Ω toujours.
 +
====='''Résistances'''=====
 +
Elles ont un code couleur ou à base de chiffres ppur connaître leurs valeurs. Rare qu'elles meurent, sauf si cramées : elles ont fait fusible, ou ont surchauffé.
 +
====='''Diodes, transistors bipolaires, autres semi-conducteurs'''=====
 +
La plupart des multimètres proposent un mode diode, en général avec le mode Ohm. Ce mode affiche la chute de tension d'une diode (entre ~0,10 et ~1V). Il est indiqué par le logo de la diode : une flèche collée à une barre. On peut tester une diode en mettant la sonde noire côté barre, et la rouge de l'autre, si bip, il semble qu'elle est morte  (mais possible que ce soit autre chose sur le circuit, donc on lui lève 1 patte pour vérifier).
 +
====='''Condensateurs'''=====
 +
'''Liste de marques de condensateurs connus pour être défaillants''' (pas fiable à 100%, d'autant que les fabricants peuvent évoluer) : https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=388 Certains multimètres mesurent les Capacités (Farad/F/mF/uF/nF) des condensateurs. Les condensateurs électrolytiques (regardez des photos) sont ceux qui meurent le plus souvent. '''/!\ Si branchés à l'envers et/ou alimentés au dessus de leur limite, ils explosent !''' Avec le temps l'électrolyte qu'ils contiennent sèche et ils meurent petit à petit. cela arrive surtout s'ils restent longtemps non alimentés. Si on mesure la moitié de ce qui est marqué dessus ou moins, ou que ça clignote, ou autres, c'est mauvais signe. Encore une fois, il est possible qu'on mesure le reste du circuit, donc on lui désoude au moins 1 patte ppur confirmer le test.. Les condos résistent peu pendant un court instant (le multi les charge) puis beaucoup (quand ils sont chargés). On peut entendre un court bip au début, puis vite on passe en OL. Les diodes affichent une chute de tension dans un sens et rien dans l'autre. Elle varie entre 0.15 et 0.8 grosso modo. Au sujet des condensateurs électrolytiques dans une machine ancienne, Il y a deux écoles . La première école dira de tout remplacer puisque vous l'avez ouvert et que vous travaillez déjà sur la carte, parfois la simple manipulation de la carte en dehors du boîtier et l'introduction de la chaleur sur la carte peuvent accélérer d'autres défaillances qui doivent être résolues.  La seconde école de pensée dira de ne remplacer que ce qui est absolument nécessaire et de ne pas toucher au reste afin d'éviter des accidents et/ou d'initier un effet domino de pannes, souvent associé à la manipulation d'appareils électroniques anciens.
  
−
====Les condensateurs====
+
==== '''Les semi-conducteurs''' ====
−
Lorsque marqués + de 60V, on les trouve en général dans les alimentations, pas loin des gros transfos, peuvent rester chargés '''longtemps après avoir été débranchés !'''  
+
'''''À tester en mode diode'''''
  
−
===Le multimètre !===
+
===== '''Transistors et Régulateurs''' =====
−
Les modes A (Ampère, courant, intensité) du multimètre le placent dans le circuit, si celui-ci peut délivrer trop d'énergie, il arrive que le multimètre se casse, ou explose !
+
à 3 pattes. Tu teste toutes les combinaisons de 2 pattes parmi les 3.
  
−
===Produits chimiques ☠️===
+
===== '''Puces = circuits integrés''' =====
−
Au moindre doute, on commencera par lire la notice. Penser à aérer et se laver les mains.
+
Comme par exemple les amplificateurs opérationnels, les portes logiques, les circuits intégrés d'alimentation..  
  
−
Le flux de soudure est très toxique si on l'ingère, ou le met à la bouche.  On pensera donc toujours à se laver les mains après toute utilisation.  De nombreux produits chimiques sont toxiques, par exemplr l'epoxy, la glue, etc.  
+
En général le court-circuit se fait ici entre une pin d'alim : positive (Vcc/V+) ou masse/négative (Gnd/Vdd) ; et une autre pin.
  
−
===Les fumées !===
+
Donc checker chaque pin en fonction de la pin Vcc, puis encore en fonction de la pin Gnd/Vdd. Parfois il y a un court-circuit qui est normal, qui fait partie du fonctionnement.  Et vu que tout est interconnecté par le circuit imprimé, parfois on croit avoir trouvé le CC mais il est ailleurs "en parallèle" de celui qu'on a cru trouver.  
−
On évitera de rester au dessus du fer à souder lorsqu'on soude pour éviter le contact avec les fumées soudure.
 
  
−
On évitera de laisser le fer trop longtemps sur une carte, car la chaleur finit par bruler la carte qui est en Epoxy.
+
=== Recherches internet (en anglais) ===
  
−
===Casser en démontant===
+
==== Recherche avancée ====
−
Pour éviter ça, on repère la marque, et le modèle qui doit être écrit sur une étiquette cachée quelque part : sous la machine, le long d'une porte, derrière la batterie, etc.
+
''On peut combiner autant qu'on veut ces différentes techniques !''
  
−
Avec ces 2 infos, on peut chercher une vidéo youtube, ou un tuto sur ifixit par exemple.
+
* "Groupe de mots ensembles, et non séparés"
  
−
''Astuce : en anglais, démontage se dit disassembly, ou taking apart.''
+
* -"Enlever un groupe de mots", ou un -mot
  
−
Globalement on essaye de ne jamais forcer, on casse souvent comme ça et c'est rare que ce soit nécessaire.
+
* +"Obliger un groupe de mots", ou un +mot
  
−
Si une vis commence à forcer, on dévisse en appuyant légèrement sur le tournevid, j'usqu'à sentir/entendre un clac. À ce moment là on peut revisser, la vis vient de se caler dans les filetages.
+
* +site:bon-site.net (chercher seulement sur ce site)
  
−
Il est souvent nécessaire de faire avancer les vis "en même temps" pour éviter que les pièces ne se décalent et nous empêchent de mettre d'autres vis
+
* -site:mauvais-site.com (chercher partout sauf sur ce site)
  
−
(ça se devine assez facilement).
+
Exemples utiles :
  
−
On les visse chacune un peu a la fois en alternant, et, si besoin de précision,  en faisant un schéma en étoile.
+
   ''"Marque et modèle"'' manual +service -user -owner
  
−
==Tests hors-tension==
+
   ''"Marque et modèle"  +schematics''
−
''On utilisera généralement le mode diode (flèche-barre), "bip" (logo wifi penché), ou résistance (Ω), et, lorsqu'il est dispo, le mode condensateur  de son multimètre. Et sur du matériel ancien un mesureur de résistance série équivalente (ESR-meter) pour voir lquels condensatzurs électeolytiques ont besoin d'être remplacés. Luxe ? : une caméra thermique, même basique, permet de détecter rapidement certains composants morts, car ils chauffent souvent à plus de 50°C.''
 
  
−
===Mode rapide===
+
   (remplacer marque et modèle par ce qu'on veut réparer)
  
−
====Chercher visuellement====
+
   
−
Des marques de brûlures, composants cramés, cratères irréguliers dans des semi-conducteurs.
 
  
−
====Au pif, multimètre en mode diode====
+
==== Lexique anglophone ====
−
(Logo de flèche collée a une barre, style ->
+
{| class="wikitable"
 +
|+''Peut grandement aider à trouver une solution sur internet !''
 +
|'''Brand, model, serial number'''
 +
|'''Marque, modèle, numéro de série'''
 +
|-
 +
|'''''Service manual / Schematics, Owner's/User manual'''''
 +
|'''Manuel d'entretien (de réparation) / Schémas, Manuel de l'utilisateur'''
 +
|-
 +
|'''''Hard reset procedure'''''
 +
|'''Procédure de réinitialisation matérielle'''
 +
|-
 +
|'''''Won't power on'''''
 +
|'''Ne s'allume pas'''
 +
|-
 +
|'''''X long beep(s), Y short beep(s)'''''
 +
|'''X bip(s) long(s) suivi(s) de Y bip(s) court(s)'''
 +
|-
 +
|'''''Error code E04'''''
 +
|'''Code d'erreur E04'''
 +
|-
 +
|'''''No display, black screen, blank screen'''''
 +
|'''Pas d'affichage, écran noir, écran vide'''
 +
|-
 +
|'''''POST error / won't POST (power on self test)'''''
 +
|'''Erreur d'auto-test de démarrage'''
 +
|-
 +
|'''''No fanspin'''''
 +
|'''Le ventilo ne tourne pas'''
 +
|-
 +
|
 +
|}
 +
'''''  À continuer ...'''''
 
|-)  
 
|-)  
  
Ligne 755 : Ligne 1 058 :
 
#Dépannage sur l'appareillage (interrupteur, va-et-vient, contacteur, télérupteur)
 
#Dépannage sur l'appareillage (interrupteur, va-et-vient, contacteur, télérupteur)
 
#Dépannage sur les récepteurs et les circuits terminaux (moteurs, éclairage, prises de courant)
 
#Dépannage sur les récepteurs et les circuits terminaux (moteurs, éclairage, prises de courant)
 +
|-''' )
 +
 +
Tester toutes les diodes, tous les condensateurs électrolytiques, et transistors de la carte, si ça bipe, on a un suspect !==== Si une puce est suspecte ====
 +
''Elle a un cratère et/ou ne joue plus son rôle correctement.''
 +
 +
Tester toutes ses pins avec la masse. Toujours en mode diode, la sonde rouge à la masse (!), et la noire sur les pins une par une, on doit lire ~0.500V.
 +
 +
Source : https://itecnotes.com/electrical/electronic-using-diode-mode-on-the-multimeter-to-debug-circuits-a-good-idea/
 +
 +
=== Test de continuité ===
 +
Un conducteur laisse passer le courant, conducteur idéal 0.00Ω. Par exemple un fil, un câble, une piste de circuit imprimé, une plaque de métal. Un isolant bloque le courant, un isolant idéal présente  résistance infinie. exemples : gaine de plastic, air, gants de protections électriques, etc.
 +
 +
Multimètre en Ohm-mètre (Ω) :
 +
 +
   Continuité : < ~30Ω, quand le mode bip bipe, dépend des multimètres
 +
 +
   Résistance : entre les 2
 +
 +
   Isolant : > ~2MΩ
 +
<br />
 +
 +
=== Tests de composants ===
 +
'''Trouvé un cadavre ?'''
 +
 +
Pour en être sûr, on le dessoude, ou 1 patte s'il n'en a que 2, et on le re-teste hors-circuit.
 +
 +
Quand un composant est encore dans le circuit, le test est perturbé par le reste autour !
 +
 +
==== Fusibles ====
 +
C'est un fil, résistance à 0Ω.
 +
 +
  S'il y a un fusible mort, chercher le court-circuit à la masse !
 +
 +
  Si on le remplace sans régler le court-circuit, il risque de cramer à nouveau.
 +
 +
==== Connecteurs ====
 +
Pour chacun des fils qui entrent dans un connecteur : le courant doit passer quand c'est branché, mais a priori, uniquement par ce fil.
 +
 +
R à 0Ω encore.
 +
 +
==== Interrupteur/switch ====
 +
Comme pour le connecteur, le courant doit passer (pour chacun des fils qui entrent, si switch multiple) dans un état de l'interr. et pas dans l'autre. R à 0Ω toujours.
 +
 +
==== Résistances ====
 +
Elles ont un code couleur ou à base de chiffres ppur connaître leurs valeurs.
 +
 +
Rare qu'elles meurent, sauf si cramées : elles ont fait fusible, ou ont surchauffé.
 +
 +
==== '''Diodes, transistors bipolaires, autres semi-conducteurs''' ====
 +
La plupart des multimètres proposent un mode diode, en général avec le mode Ohm. Ce mode affiche la chute de tension d'une diode (entre ~0,10 et ~1V). Il est indiqué par le logo de la diode : une flèche collée à une barre.
 +
 +
On peut tester une diode en mettant la sonde noire côté barre, et la rouge de l'autre, si bip, il semble qu'elle est morte  (mais possible que ce soit autre chose sur le circuit, donc on lui lève 1 patte pour vérifier).
 +
 +
==== '''Condensateurs''' ====
 +
'''Liste de marques de condensateurs connus pour être défaillants''' (pas fiable à 100%, d'autant que les fabricants peuvent évoluer) :
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https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=388
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Certains multimètres mesurent les Capacités (Farad/F/mF/uF/nF) des condensateurs.
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Les condensateurs électrolytiques (regardez des photos) sont ceux qui meurent le plus souvent.
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'''/!\ Si branchés à l'envers et/ou alimentés au dessus de leur limite, ils explosent !'''
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Avec le temps l'électrolyte qu'ils contiennent sèche et ils meurent petit à petit. cela arrive surtout s'ils restent longtemps non alimentés.
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Si on mesure la moitié de ce qui est marqué dessus ou moins, ou que ça clignote, ou autres, c'est mauvais signe. Encore une fois, il est possible qu'on mesure le reste du circuit, donc on lui désoude au moins 1 patte ppur confirmer le test..
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Les condos résistent peu pendant un court instant (le multi les charge) puis beaucoup (quand ils sont chargés). On peut entendre un court bip au début, puis vite on passe en OL. Les diodes affichent une chute de tension dans un sens et rien dans l'autre. Elle varie entre 0.15 et 0.8 grosso modo.  
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Au sujet des condensateurs électrolytiques dans une machine ancienne, Il y a deux écoles . La première école dira de tout remplacer puisque vous l'avez ouvert et que vous travaillez déjà sur la carte, parfois la simple manipulation de la carte en dehors du boîtier et l'introduction de la chaleur sur la carte peuvent accélérer d'autres défaillances qui doivent être résolues.  La seconde école de pensée dira de ne remplacer que ce qui est absolument nécessaire et de ne pas toucher au reste afin d'éviter des accidents et/ou d'initier un effet domino de pannes, souvent associé à la manipulation d'appareils électroniques anciens.
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==== Les semi-conducteurs ====
 +
Les prochains à tester si t'es sûr d'avoir bien testé toutes les diodes.
 +
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À commencer par les  
 +
 +
==== Transistors et Régulateurs ====
 +
à 3 pattes. Tu teste toutes les combinaisons de 2 pattes parmi les 3.  
 +
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Ensuite il y aura les
 +
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==== Puces = circuits integrés ====
 +
Comme par exemple les amplificateurs opérationnels, les portes logiques, les circuits intégrés d'alimentation..
 +
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En général le court-circuit se fait ici entre une pin d'alim : positive (Vcc/V+) ou masse/négative (Gnd/Vdd) ; et une autre pin.
 +
 +
Donc checker chaque pin en fonction de la pin Vcc, puis encore en fonction de la pin Gnd/Vdd. Parfois il y a un court-circuit qui est normal, qui fait partie du fonctionnement.  Et vu que tout est interconnecté par le circuit imprimé, parfois on croit avoir trouvé le CC mais il est ailleurs "en parallèle" de celui qu'on a cru trouver.
 +
 +
== Tests en fonctionnement (Tension, Courant, ...) ==
 +
'''''Une enquête dans laquelle on suit les alims !'''''
 +
 +
Pour mener l'enquête  en suivant les tensions, on se mettra en en général sur le mode 2000/200/20VDC selon la machine.
 +
 +
Pour débuter on fera ses mesures sur machine alimentée par piles ou chargeur '''si << 50V''', sinon Hors Tension !
 +
 +
Si on mesure en fonctionnement ce sera toujours des tensions continues (VDC/V=), pas alternatives (VAC/V~), ou très rarement, et en sachant ce qu'on fait...
 +
 +
'''''/!\ Et surtout pas de courant : mA, A ou 10A''''' (ou très rarement, et en sachant ce qu'on fait...)
 +
 +
==== Se fabriquer un testeur à lampe /!\ haute tension ! ====
 +
https://www.nicholasmorganti.com/5050105-blog/dim-bulb-tester
 +
 +
=== Cas fréquents ===
 +
 +
==== Les plombs sautent direct ====
 +
- De l'eau, du métal, ou autre, met en contact phase ou neutre avec la terre, ou phase avec neutre. On teste alors, machine débranchée, et interrupteurs allumés, en mesurant la résistance entre les 3 contacts de l'entrée de l'alimentation électrique, 2  à 2. Si on trouve dans au moins une des combinaisons, 0.0Ω, il y a un soucis. Si c'est avec la terre, le court-circuit se fait probablement avec une partie de la structure métallique. Sinon le circuit d'alimentation est en court-circuit, mais habituellement un fusible dans la machine soit sauter à la place du disjoncteur... Inutile de le remplacer tant qu'on a pas remplacé tous les composants morts en court-circuit ! ...
 +
 +
- La machine (+les autres sur le même circuit) consomme(nt) plus que ce que le fusible au disjoncteur ou le contrat électrique ne le permet (Watts).
 +
<br />
 +
 +
=== Circuit complexe ? ===
 +
Surtout si on a les schémas. Démarche :
 +
 +
     Suivre les alims, si elles chutent, on est sur la piste.
 +
 +
      Chercher des courts-circuits sur les condensateurs d'alimentation.
 +
 +
    Si fusible mort, chercher le court-circuit à la masse !  
 +
 +
    C'est quoi les alims AC/DC & DC/DC
 +
 +
    ...
 +
 +
   
 +
 +
== Recherches internet (en anglais) ==
 +
 +
=== Recherche avancée ===
 +
''On peut combiner autant qu'on veut ces différentes techniques !''
 +
 +
* "Groupe de mots ensembles, et non séparés"
 +
 +
* -"Enlever un groupe de mots", ou un -mot
 +
 +
* +"Obliger un groupe de mots", ou un +mot
 +
 +
* +site:bon-site.net (chercher seulement sur ce site)
 +
 +
* -site:mauvais-site.com (chercher partout sauf sur ce site)
 +
 +
Exemples utiles :
 +
 +
   ''"Marque et modèle"'' manual +service -user -owner
 +
 +
   ''"Marque et modèle"  +schematics''
 +
 +
   (remplacer marque et modèle par ce qu'on veut réparer)
 +
 +
   
 +
 +
=== Vocabulaire ===
 +
 +
* Brand, model, serial number
 +
 +
Marque, modèle, numéro de série
 +
 +
* ''Service manual / Schematics, Owner's/User manual''
 +
 +
Manuel d'entretien (de réparation) / Schémas, Manuel de l'utilisateur
 +
 +
* ''Hard reset procedure''
 +
 +
Procédure de réinitialisation matérielle
 +
 +
* ''Won't power on''
 +
 +
Ne s'allume pas
 +
 +
* ''X long beep(s), Y short beep(s)''
 +
 +
X bip(s) long(s) suivi(s) de Y bip(s) court(s)
 +
 +
* ''Error code E04''
 +
 +
Code d'erreur E04
 +
 +
* ''No display, black screen, blank screen''
 +
 +
Pas d'affichage, écran noir, écran vide
 +
 +
* ''POST error / won't POST (power on self test)''
 +
 +
Erreur d'auto-test de démarrage
 +
 +
* ''No fanspin''
 +
 +
Le ventilo ne tourne pas
 +
 +
'''''  À continuer ...'''''
 +
 +
=== Traduire du texte ===
 +
''=> Voir partie 1.1.3 ^''
 +
 +
== Remplacement de composants ==
 +
 +
=== Souder ===
 +
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+souder+et+dessouder+des+connexions/750
 +
 +
On appuie le fer à souder sur la carte et contre le contact métallique du composant.
 +
 +
Puis on ajoute/aspire l'étain, puis on enlève le fer '''dès que l'étain fond !'''
 +
 +
'''''2-3 secondes suffisent en général !'''''
 +
 +
'''''Le fer à souder l'est pas un pinceau !'''''
 +
 +
Il chauffe les parties métalliques, et l'étain vient s'installer directement entre elles !
 +
 +
=== Changer un fusible ===
 +
Avant tout on s'assurera d'avoir trouvé et réglé la cause du court-circuit qui a fait cramer de fusible.
 +
 +
On n'en a pas une quantité infinie, et on évite d'en cramer pour rien !
 +
 +
Ensuite, il est important de remplacer un fusible mort par le modèle d'origine, ou à caractéristiques égales.
 +
 +
En général ils seront en 250V, ensuite le courant (A) doit être le même, et enfin le type aussi doit correspondre (type F pour ''fast'', type T pour ''temporisé).''
 +
 +
Ça donnera par exemple T250V2.5A, F250V1.25A, etc.
 +
 +
=== Commander les composants ===
 +
Voici des sources fiables de
 +
 +
==== Fournisseurs généralistes ====
 +
 +
* Préféré :
 +
 +
   https://fr.rs-online.com
 +
 +
  Site pro avec moteur de recherche efficace. Les références RS sont utilisables sur...
 +
 +
  https://rs-particuliers.com
 +
 +
  Livraison gratuite (sous quelques jours) si commande le week-end
 +
 +
 
 +
 +
* Autres : https://mouser.fr , https://fr.farnell.com , https://digikey.fr , https://conrad.fr
 +
 +
 
 +
 +
==== Fournisseurs spécifiques ====
 +
  Composants moins chers, livraison plus longues.
 +
 +
  musikding.de
 +
 +
  taydaelectronics.com
 +
 +
==== Fournisseurs risqués (clones ratés..) ====
 +
Aliexpress, alibaba, ebay, ...
 +
 +
== Petit entretien ==
 +
 +
=== Potentiomètre bruyant ===
 +
''(Dans les enceintes / le casque bien sûr)''
 +
 +
La bombe nettoyante et lubrifiante sert à décoller la poussière des potentiomètres. Il y en a besoin sur un potard quand, si tu le tournes, il génère du bruit dans l'écoute (enceintes/casque). Si c'est le cas :  débrancher la machine Pour les faders/linéaires, t'en mets dans la fente, pour les rotatifs, faut démonter la machine pour pouvoir en mettre dans le ptit trou prévu à cet effet à l'arrière du potar. Ensuite tu laisses agir 30sec puis tu lui fais faire des allers-retours pendant 30sec t'attends encore 2min que ça sèche tu rebranches et testes si ça marche pas tu reprends tout depuis le début.  
 +
 +
PS : dans des cas extrêmes les pistes peuvent êtres poncées ou fêlées. On doit alors remplacer le potar par un même modèle. Il en existe plein. Si tu sais pas le reconnaître : soit tu trouve un Service Manual de la machine, et tu retrouves la pièce exacte, soit, si tu sais pas trouver par toi même, t'appelle un spécialiste ; c'est rare qu'un potar proche fasse bien marcher la machine.
 +
 +
=== Boutons carbonés ===
 +
''Claviers, synthés, télécommandes, manettes, jouets, etc., peuvent avoir des boutons'' qui ''dysfonctionnent,''
 +
 +
2 possibilités :
 +
 +
- la plus simple, avec un coton-tige (éventuellement  imbibé d'alcool isopropylique), caresser les contacts carbonés sur le circuit et sous les coupelles en caoutchouc (possible que ce soit juste de la poussière).
 +
 +
Après toute opération, on replacera la coupelle en la plaquant pour qu'elle empêche la poussière de rentrer.
 +
 +
- si ça ne change rien :
 +
 +
La solution ''DIY'' : la bombe ''Graphit 33'' (ou autre source de carbone en solution collante). En mettre un peu dans un petit bouchon, tamponner un coton-tige dans le bouchon pour récolter du produit, tamponner délicatement le produit sur les contacts carbonés situés sous les coupelles en caoutchouc ayant été repérées comme défectueuses.
 +
 +
Laisser sécher 20min ou plus (vérifier la notice du produit).
 +
 +
Issue de secours, si ce n'est pas convaincant, on peut trouver les bandes de contacts en caoutchouc (qui contiennent les fameuses coupelles) chez des fournisseurs spécialisés.
 +
 +
=== Encodeur (roue codeuse, rotatif infini) ===
 +
Tenter d'enchainer les nettoyages à l'alcool iso-propylique (ou au nettoyant contact, ou au netroyant contact lubridiant selon le type.d). Si ça ne suffit pas, tenter de le remplacer sans rien casser... souvent les pattes sont rentrées un peu en force et ça fait qu'on a tendance à chauffer trop longtemps et arracher les trous métallisés, ce qui fait fondre le lien entre les parties métalliques et le sunstrat plastique du circuit...
 +
 +
== PC/Mac ==
 +
 +
=== Macbook diagnostics ===
 +
Quand on branche le chargeur y'a la lumière verte / orange ? Et si oui, quand on essaye de l'allumer, entend-t-on le ventilo ? Le "chime" = son des hauts parleurs typique du mac qui s'allume ? Et si oui, et que l'écran est noir, peut-on voir l'image en démarrant sur un écran externe, et ou faiblement, en faisant des reflets sur l'écran ?  
 +
 +
=== Speedup mac boot ===
 +
https://www.chriswrites.com/10-ways-to-speed-up-mac-startup-times/
 +
 +
=== Réparation de carte-mères au composant ===
 +
 +
==== Schémas Apple ====
 +
https://apple-schematic.se
 +
 +
==== Autres Schémas laptops ====
 +
https://laboneinside.com  
 +
 +
==== Connecteurs rubans d'écrans ====
 +
https://hackaday.com/2009/06/20/repair-a-malfunctioning-lcd/
 +
 +
== Téls mobiles et tablettes ==
 +
 +
=== Charge lente ou bloquée ===
 +
 +
* Essayez un autre câble, les plus gros câbles permettent d'utiliser la charge rapide (machines récentes)
 +
 +
* Essayez un chargeur compatible (charge rapide si c'est recherché, sinon suffisamment d'ampères, le plus c'est le mieux, l'appareil choisit sa conso)
 +
 +
* Si même avec un câble et un chargeur testés comme bons, la charge est lente :
 +
** Il peut y avoir de la poussière au fond du connecteur: le gratter avec une pointe fine en '''plastique ou en bois, le métal peut endommager l'appareil.'''
 +
** Le connecteur a pu s'écarter légèrement, tentez de le caler avec un bout de scotch, comme dans cette vidéo https://vid.puffyan.us/watch?v=GxIpAEbU6Wo
 +
** Sinon il doit falloir changer le connecteur de charge, souvebnt installé sur sa cartelette électronique
 +
 +
=== Vitres/verres de protection ===
 +
J'ai bloqué car j'ai pété un écran la 1ère fois. Mais en suivant bien les étapes en fait c'est assez facile.
 +
 +
Ça colle tout doucement, et si on les a pas centrées, on peut les décoller tout doucement aussi.
 +
 +
Bien faire les différents nettoyages.
 +
 +
Et ptit tip : avant de coller, tu peux mettre quelques bandes de scotch autour et à ras de la vitre juste positionnée, ça te sert de guide après pour la poser au bon endroit.
 +
 +
Y'a des vidéos sur youtube au moindre doute !
 +
 +
== TV/écrans (anglais) ==
 +
 +
=== Basic LCD TV and Monitor troubleshooting guides ===
 +
http://www.badcaps.net/forum/showthr...956#post305956
 +
<br />
 +
 +
=== Voltage Regulator (LDO) testing ===
 +
http://www.badcaps.net/forum/showthr...999#post300999  
 +
<br />
 +
 +
=== Inverter testing using old CFL ===
 +
http://www.badcaps.net/forum/showthr...er+testing+cfl
 +
 +
=== Tear down pictures : Hit the ">" Show Albums and stories" on the left side ===
 +
http://s807.photobucket.com/user/budm/library/
 +
 +
=== TV Factory reset codes listing ===
 +
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=24809
 +
 +
== Lutte pour le droit à réparer ==
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https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Droit_%C3%A0_la_r%C3%A9paration
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Loi européenne inutile :
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   https://vid.puffyan.us/watch?v=-aKw5pSR5uk
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== Logo réparation open-source ==
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https://github.com/Solidifyconceptdevelopment/Repair-symbol
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== Alternatives aux Raspberry Pi ==
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https://pine64.com/
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https://beagleboard.org/
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https://www.banana-pi.org/
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https://www.hardkernel.com/
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https://www.friendlyelec.com/
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https://www.olimex.com/
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https://rockpi.org/
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https://libre.computer/
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''First RaspberryPi earned a shitstorm by hiring an ex-cop specialized in hidden surveillance.''
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''Now they accept an investment by Sony for their propr. AI engine to be included in the next Pi. Which "only sends metadata to the cloud".''
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''They went IPO.''
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== Exemple de programme de formation ''(Apave'') :  ==
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Remarque : on pourrait réorganiser le contenu ci-dessus selon le plan suivant...
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# Méthodologie générale du dépannage et sécurité lors des opérations de dépannage
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# Degrés de protection procurés par les enveloppes électriques
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# Prise de terre et circuit de protection
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# Opérations de première urgence
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# Remplacement de fusibles
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# Réarmement des relais thermiques
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# Réarmement des disjoncteurs
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# Mesures des grandeurs de base (continuité, tension, courant)
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# Dépannage sur l'appareillage (interrupteur, va-et-vient, contacteur, télérupteur)
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# Dépannage sur les récepteurs et les circuits terminaux (moteurs, éclairage, prises de courant)
 
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Version actuelle datée du 28 avril 2024 à 21:24

Tout en prévenant les risques, démystifier le tournevis et l'électronique pour construire ensemble nos aptitudes à réparer. Ces éléments sont classés par ordre d'importance, la réparation effective est la cerise sur le gâteau, et non l'objectif premier !

Auteur avatarreg | Dernière modification 28/04/2024 par Reg

R paration lectronique Comment Tout Reparer.png
Difficulté
Technique
Durée
3 heure(s)
Disciplines scientifiques
Electricité, Mécanique, Physique
Tout en prévenant les risques, démystifier le tournevis et l'électronique pour construire ensemble nos aptitudes à réparer. Ces éléments sont classés par ordre d'importance, la réparation effective est la cerise sur le gâteau, et non l'objectif premier !
Difficulté
Technique
Durée
3 heure(s)
Disciplines scientifiques
Electricité, Mécanique, Physique
<languages />

Sommaire

Licence : Attribution (CC-BY)

  • Expériences pré-requises
  • Fichiers
Tournevis
Item-Tournevis 180px-Tournevis.jpg
Un tournevis est un outil de poing utilisé entre autres pour l'insertion et le retrait des vis dans les matériaux. Le tournevis motorisé s'appelle une visseuse, celle-ci est le plus souvent « sans fil ». Le tournevis, de nos jours, est conçu pour visser des vis à petite échelle mais détient une multitude de fonctions secondaires dont la principale est peut être l’ouverture des pots de peinture. Cette fonctionnalité est réservée intégralement au tournevis de type plat. En effet, elle est diffusée au point que certaines compagnies de production de pots de peinture suggèrent sur leur mode d’emploi d’ouvrir le couvercle à l’aide d’un tournevis plat. D’autres fonctions secondaires incluent : le levier multi-usages (pot de confiture), un presse papier, un outil de défense contre un agresseur, un gratte peinture.[
Tournevis Cruciforme
Item-Tournevis Cruciforme 4192oKJcHoL.jpg
Perel hset20 Tournevis (Lot de 6)
Vinaigre blanc
Item-Vinaigre blanc Vinaigre blanc-min.jpg
Le vinaigre d'alcool ou vinaigre blanc peut être obtenu à partir d'un alcool de betteraves. Le vinaigre blanc est un mélange d'eau et d'acide acétique à hauteur de 6 à 8%. L'acide acétique est obtenu par fermentation d'alcool de betterave ou de maïs.
Voltmètre
[[File:]]
Voltmètre
Fer à souder
Item-Fer à souder ferasouder.jpg
Un fer à souder, ou plus précisément un fer à braser, est un outil chauffant permettant de réaliser une opération de brasage. L'usage courant du fer à souder se fait dans le domaine du montage de composants électroniques.
Étain
Item- tain IMG 20191205 104152.jpg
fil d'étain ou bobine d'étain
Pistolet à colle ou pistocolle
Item-pistolet à colle ou pistocolle pistocolle.jpg
Il s'agit d'un pistolet qui fait fondre des battent de colles
Colle
Item-Colle Colle.jpg
Colle

Étape 1 - Accueil

Accueillir les personnes, et éventuellement proposer une boisson .

Présenter le lieu, l'asso et l'activité.


Prérequis : avoir lu (jusqu'à avoir bien compris) le PDF sur les "bases de l'électricité" (onglet Fichiers en haut de l'article).

Cette vidéo peut aider à assimiler le parallèle avec l'eau.

https://www.youtube.com/watch?v=6ZLUJY7WROA

Étape 2 - Audit

(Se) Poser les bonnes questions, pour mieux cerner la/les panne/s.

  • Quels sont les symptômes ?
  • Que pensez-vous qui en soit l'origine ?
  • Que s'est-il passé avant la panne ?
  • Quelle est l'histoire de la machine ?
  • Des réparations ont-elles été tentées ?
  • La machine a-t-elle...
    • Voyagé / subi un choc ? => Peuvent avoir cassé : des soudures de connecteurs,  boutons, potentiomètres, câbles, ou même le circuit imprimé qui peut bien cacher une micro-fissure, parfois plus fine qu'un cheveu !
    • Hiberné longtemps ? => Les condensateurs électrolytiques peuvent avoir vu leur électrolyte sécher, et être devenus inopérants / dysfonctionnels. On vérifiera en priorité les plus gros, dans l'alimentation.
  • Une coupure de courant / un réseau électrique pas terrible / une sur-tension lors d'un orage ? => Des semi-conducteurs d'alimentation ont pu mourir en court-circuit. Souvent il y en a plusieurs, par exemple un transistor ou une diode l'alimentation est morte en court-circuit, un pont de diodes meurt à son tour, aussi en court-circuit, et il a entraîné le fusible à son tour. => Inutile de rebrancher la machine si on ne les a pas tous remplacé. Des composants de protection comme les suppresseurs de tension peuvent aussi servir de fusible pour protéger des puces dans ce cas.

Étape 3 - Faire vérifier les pistes de diagnostics

Bien reprendre tous les test de base depuis le début. Si la personne vient ici c'est peut-être qu'il lui manque des bases.

Regarder dans le manuel d'utilisateur (user's manual/owner's manual) pour voir si le problème n'est pas juste dans l'utilisation. Ça arrive bien souvent !

Il y a parfois une liste des pannes courantes / codes d'erreur et des solutions à tenter.

Si c'est pas branché direct à une prise 220, l'alimentation/chargeur utilisée est-elle adéquate et en bonne santé ?

> Voir fiche bases de l'électricité dans les documents joints.

- Type de tension de sortie : AC/DC

- Tension de sortie : si DC, elle doit être à quelques % près de ce qui est marqué sur l'alim ET sur la machine. Si AC elle est quelques % au dessus quand elle est alimentée mais qu'elle n'alimente rien.

- Polarité de la sortie : si DC, le + et le - sont ils au bon endroit de la prise ou inversés ? Voir schémas dans PDF.

- Courant de sortie : doit être supérieur ou égal à celui demandé par la machine.

- Connecteur de sortie : il doit être de la bonne taille, donc se brancher sans pouvoir trop gigoter dans la prise.

Étape 4 - Tests hors-tension avant ouverture

Du liquide, du métal, ou autre peuvent mettre en contact phase ou neutre avec la terre, ou phase avec neutre.

Tester machine débranchée, et interrupteurs allumés, en mesurant directement sur la prise qui va dans le mur (rappel : débranchée) la résistance entre les 3 (ou 2) contacts de l'entrée de l'alimentation électrique, 2  à 2.

Si on trouve dans au moins une des combinaisons, 0.0Ω, il y a un soucis. Si c'est avec la terre, le court-circuit se fait probablement avec une partie de la structure métallique externe ou interne.

Si c'est entre phase et neutre, le circuit d'alimentation est probablement en court-circuit. Habituellement un fusible dans la machine doit sauter à la place du disjoncteur... Il est inutile de le remplacer tant qu'on a pas trouvé puis remplacé tous les composants morts en court-circuit ! ...


Pour mieux diagnostiquer et donc réparer, il est bon d'avoir la documentation officielle prévue pour. On la trouve assez souvent pour le matos un peu ancien avec les mots-clés "manuel d'entretien", "manuel de réparation", ou "schémas" ("service manual", "service notes", "schematics"). "Service manual" avec les guillemets est souvent le plus efficace car ça évite de tomber sur le manuel d'utilisation et c'est l'appellation la plus répandue (#anglophonie).

Étape 5 - Tester la machine en fonctionnement ?

Avant de l'ouvrir !

Si on a vérifié qu'elle n'est pas dans un des cas suivants :

  • en court-circuit (point précédent)
  • ouverte / parties dangeureuse accessibles (chauffe/tourne/...) / ...

Il arrive que la machine (re)marche à l'arrivée sur place, dans ce cas pas forcément besoin de démonter. Ça peut quand même valoir le coup de vérifier dedans s'il n'y a pas de traces de liquide, et si le câble d'alim n'a pas un faux contact. Pour chaque fil (phase, neutre, terre) mesurer la résistance d'un bout à l'autre, elle doit être en dessous de 1Ω (pas kΩ ni MΩ).

Étape 6 - Démontage pour pouvoir regarder tester à l'intérieur

Pour éviter de casser, si on doute sur la manière de démonter, on repère marque et modèle (souvent sur une étiquette cachée sous la machine, le long d'une porte, derrière la batterie, etc.) et on les mets dans une recherche youtube, ou ou sur ifixit par exemple.

Astuce : en anglais, démontage se dit disassembly, tear apart, ou taking apart.

Globalement on essaye de ne jamais forcer c'est rare que ce soit nécessaire, et ça provoque souvent de la casse.


Démontage :

On choisit le tournevis à l'embout du bon type et le plus gros qui tient en place quand installé. On appuie fort sur le manche pour maximiser l'accroche, et en étant bien dans l'axe de la vis avant de commencer à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre / comme quand on dévisse un bouchon.


Remontage :

Si une vis commence à forcer, on dévisse en appuyant légèrement sur le tournevis, j'usqu'à sentir/entendre un 'clac'. À ce moment là on peut revisser, la vis vient de se caler dans les filetages.

Il est souvent nécessaire de faire avancer les vis "en même temps" pour éviter que les pièces ne se décalent et nous empêchent de mettre d'autres vis

(ça se devine assez facilement).

On les visse chacune un peu à la fois en alternant, et, si besoin de précision,  en suivant un schéma en étoile.

Étape 7 - Tests hors-tension : bases

Matériel :

- Multimètre : le mode diode (Logo de flèche collée a une barre ->l-), "bip" (logo wifi penché), ou résistance (Ω), et, lorsqu'il est dispo, le mode condensateur de son multimètre.

- Mesureur de résistance série équivalente (ESR-meter) : pour voir lquels condensateurs électrolytiques ont besoin d'être remplacés.


Mode rapide

Chercher visuellement

Des marques de brûlures, composants cramés, petits cratères irréguliers dans des semi-conducteurs.

Au pif, multimètre en mode diode (Logo ->l-)

Tester toutes les diodes, tous les condensateurs électrolytiques, et transistors de la carte, si ça bipe, on a un suspect ! Mais on vérifie si c'est pas normal (voir le pinout dans la fatasheet du composant, regarder le circuit et les composants autour, pour voir si ça ne viendrait pas d'eux tout simplement).

Si une puce est suspecte

Elle a un cratère et/ou ne joue plus son rôle correctement.

Tester toutes ses pins avec la masse. Toujours en mode diode, la sonde rouge à la masse (!), et la noire sur les pins une par une, on doit lire ~0.500V (~500mV).

Source : https://itecnotes.com/electrical/electronic-using-diode-mode-on-the-multimeter-to-debug-circuits-a-good-idea/

Test de continuité

Un conducteur laisse passer le courant (conducteur idéal 0.00Ω). Par exemple un fil, un câble, une piste de circuit imprimé, une plaque de métal. Un isolant bloque le courant, un isolant idéal présente  résistance infinie. exemples : gaine de plastic, air, gants de protections électriques, etc.

Multimètre en Ohm-mètre (Ω) :

   Continuité : < ~30Ω, quand le mode bip bipe, dépend des multimètres

   Résistance : entre les 2

   Isolant : > ~2MΩ

Étape 8 - Tests hors-tension : au composant

Trouvé un cadavre ?

Pour en être sûr, on le dessoude, ou 1 patte s'il n'en a que 2, et on le re-teste hors-circuit.

Quand un composant est encore dans le circuit, le test peut être perturbé par le reste autour !

Fusibles

C'est un fil, résistance à 0.0Ω.

  S'il y a un fusible mort, chercher le court-circuit à la masse en cherchant (après lui sur le schéma) !

  Si on le remplace sans régler le court-circuit, il risque de cramer à nouveau !

Connecteurs

Pour chacun des fils qui entrent dans un connecteur : le courant doit passer quand c'est branché, mais a priori, uniquement par ce fil.

R à 0Ω encore.

Interrupteur/switch

Comme pour le connecteur, le courant doit passer (pour chacun des fils qui entrent, si switch multiple) dans un état de l'interr. et pas dans l'autre. R à 0Ω toujours.

Résistances

Elles ont un code couleur ou à base de chiffres pour connaître leurs valeurs.

Rare qu'elles meurent, sauf si cramées : elles ont fait fusible, ou ont surchauffé.

Diodes, transistors bipolaires, autres semi-conducteurs

La plupart des multimètres proposent un mode diode, en général avec le mode Ohm. Ce mode affiche la chute de tension d'une diode (entre ~0,10 et ~1V). Il est indiqué par le logo de la diode : une flèche collée à une barre.

On peut tester une diode en mettant la sonde noire côté barre, et la rouge de l'autre, si bip, il semble qu'elle est morte  (mais possible que ce soit autre chose sur le circuit, donc on lui lève 1 patte pour vérifier).

Condensateurs

Liste de marques de condensateurs connus pour être défaillants (pas fiable à 100%, d'autant que les fabricants peuvent évoluer) :

https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=388

Certains multimètres mesurent les Capacités (Farad/F/mF/uF/nF) des condensateurs.

Les condensateurs électrolytiques (regardez des photos) sont ceux qui meurent le plus souvent.

/!\ Si branchés à l'envers et/ou alimentés au dessus de leur limite, ils explosent !

Avec le temps l'électrolyte qu'ils contiennent sèche et ils meurent petit à petit. cela arrive surtout s'ils restent longtemps non alimentés.

Si on mesure la moitié de ce qui est marqué dessus ou moins, ou que ça clignote, ou autres, c'est mauvais signe. Encore une fois, il est possible qu'on mesure le reste du circuit, donc on lui désoude au moins 1 patte ppur confirmer le test..

Les condos résistent peu pendant un court instant (le multi les charge) puis beaucoup (quand ils sont chargés). On peut entendre un court bip au début, puis vite on passe en OL. Les diodes affichent une chute de tension dans un sens et rien dans l'autre. Elle varie entre 0.15 et 0.8 grosso modo.  

Au sujet des condensateurs électrolytiques dans une machine ancienne, Il y a deux écoles . La première école dira de tout remplacer puisque vous l'avez ouvert et que vous travaillez déjà sur la carte, parfois la simple manipulation de la carte en dehors du boîtier et l'introduction de la chaleur sur la carte peuvent accélérer d'autres défaillances qui doivent être résolues.  La seconde école de pensée dira de ne remplacer que ce qui est absolument nécessaire et de ne pas toucher au reste afin d'éviter des accidents et/ou d'initier un effet domino de pannes, souvent associé à la manipulation d'appareils électroniques anciens.

Les semi-conducteurs

Les prochains à tester si t'es sûr d'avoir bien testé toutes les diodes.

À commencer par les  

Transistors et Régulateurs

à 3 pattes. Tu teste toutes les combinaisons de 2 pattes parmi les 3.  

Ensuite il y aura les

Puces = circuits integrés

Comme par exemple les amplificateurs opérationnels, les portes logiques, les circuits intégrés d'alimentation..

En général le court-circuit se fait ici entre une pin d'alim : positive (Vcc/V+) ou masse/négative (Gnd/Vdd) ; et une autre pin.

Donc checker chaque pin en fonction de la pin Vcc, puis encore en fonction de la pin Gnd/Vdd. Parfois il y a un court-circuit qui est normal, qui fait partie du fonctionnement.  Et vu que tout est interconnecté par le circuit imprimé, parfois on croit avoir trouvé le CC mais il est ailleurs "en parallèle" de celui qu'on a cru trouver.

Étape 9 - Tests en tension (attention)

Une enquête dans laquelle on suit les alims !

Pour mener l'enquête  en suivant les tensions, on se mettra en en général sur le mode 2000/200/20VDC selon la machine.

Pour débuter on fera ses mesures sur machine alimentée par piles ou chargeur si << 50V, sinon Hors Tension !

Si on mesure en fonctionnement ce sera toujours des tensions continues (VDC/V=), pas alternatives (VAC/V~), ou très rarement, et en sachant ce qu'on fait...

/!\ Et surtout pas de courant : mA, A ou 10A (ou très rarement, et en sachant ce qu'on fait...)


Mode plus safe, si on l'a :

La Caméra thermique (luxe ? ) : même si elle est basique, elle permet de détecter rapidement certains composants morts chauffant souvent à plus de 50°C.

Se fabriquer un testeur à lampe /!\ haute tension !

https://www.nicholasmorganti.com/5050105-blog/dim-bulb-tester

Comment ça marche ?

Observations : que voit-on ?

Cas fréquents

La machine ne s'allume pas / aucun signe de vie

Rappel : un circuit peut être résumé à une boucle, ça permet aux électrons de circuler ( ex : de base pile-inter-ampoule-autre borne pile). Dans le cas des machines électro-mécaniques (sans alimentation), la boucle peut être simplement ouverte à cause d'un composant. Câble sectionné, interrupteur ou connecteur corrodé/avec faux contact/débranché, fusible ou fusible thermique cramé, résistance chauffante cassée, fil de moteur cassé (rare).

Les plombs sautent direct

- De l'eau, du métal, ou autre, met en contact phase ou neutre avec la terre, ou phase avec neutre. On teste alors, machine débranchée, et interrupteurs allumés, en mesurant la résistance entre les 3 contacts de l'entrée de l'alimentation électrique, 2  à 2. Si on trouve dans au moins une des combinaisons, 0.0Ω, il y a un soucis. Si c'est avec la terre, le court-circuit se fait probablement avec une partie de la structure métallique.

Sinon le circuit d'alimentation est en court-circuit, mais habituellement un fusible dans la machine doit sauter à la place du disjoncteur... Inutile de le remplacer tant qu'on a pas remplacé tous les composants morts en court-circuit ! ...

- La machine (+les autres sur le même circuit) consomme(nt) plus que ce que le fusible au disjoncteur ou le contrat électrique ne le permet (Watts).

L'eau ne coule plus

Calcaire potentiellement dans tout le circuit d'eau => Faire fonctionner avec 50%vinaigre blanc + 50% eau, remettre le liquide quelques fois.

Éventuellement faire tremper une pièce particulièrement bouchée dans du vinaigre blanc pur.

La machine "tournante" ne tourne plus / "chauffante" ne chauffe plus

L'hélice qu'entraine le moteur est peut-être collée => nettoyer à fond

Si la résistance d'un moteur / de l'élément chauffant est infinie :

  • Un fusible thermique à pu sauter => le trouver, regarder la température
  • Le fil du moteur / de la résistance chauffante est peut-être cassé => remplacer la pièce avec une remplaçante identique

Mise en garde : qu'est-ce qui pourrait faire rater l'expérience ?

Dangers

Se faire (très) mal

La haute tension ☠️

Peut blesser ou tuer. Les prises de courant sur lesquelles on branche notre matériel sont en 220V, de la haute tension.

Chauffe/tourne/éclaire ?

Ces machines ont souvent du 220V directement sur les résistances chauffantes et/ou moteurs et/ou ampoules !

Les alimentations

Convertissant cette haute tension en général en basse tension (moins de 50V), elles contiennent encore de la haute tension.

Elles peuvent prendre la forme de bloc d'alimentation, de chargeurs, ou d'une (partie d'une) carte électronique dans l'appareil.

Les condensateurs

Lorsque marqués + de 60V, on les trouve en général dans les alimentations, pas loin des gros transfos, peuvent rester chargés longtemps après avoir été débranchés !

Le multimètre !

Les modes A (Ampère, courant, intensité) du multimètre le placent dans le circuit, si celui-ci peut délivrer trop d'énergie, il arrive que le multimètre se casse, ou explose !

Produits chimiques ☠️

Au moindre doute, on commencera par lire la notice. Penser à aérer et se laver les mains.

Le flux de soudure est très toxique si on l'ingère, ou le met à la bouche.  On pensera donc toujours à se laver les mains après toute utilisation.  De nombreux produits chimiques sont toxiques, par exemplr l'epoxy, la glue, etc.

Les fumées !

On évitera de rester au dessus du fer à souder lorsqu'on soude pour éviter le contact avec les fumées soudure.

On évitera de laisser le fer trop longtemps sur une carte, car la chaleur finit par bruler la carte qui est en Epoxy.

Casser en démontant

Pour éviter ça, on repère la marque, et le modèle qui doit être écrit sur une étiquette cachée quelque part : sous la machine, le long d'une porte, derrière la batterie, etc.

Avec ces 2 infos, on peut chercher une vidéo youtube, ou un tuto sur ifixit par exemple.

Astuce : en anglais, démontage se dit disassembly, ou taking apart.

Globalement on essaye de ne jamais forcer, on casse souvent comme ça et c'est rare que ce soit nécessaire.

Si une vis commence à forcer, on dévisse en appuyant légèrement sur le tournevid, j'usqu'à sentir/entendre un clac. À ce moment là on peut revisser, la vis vient de se caler dans les filetages.

Il est souvent nécessaire de faire avancer les vis "en même temps" pour éviter que les pièces ne se décalent et nous empêchent de mettre d'autres vis

(ça se devine assez facilement).

On les visse chacune un peu a la fois en alternant, et, si besoin de précision,  en faisant un schéma en étoile.

Explications

Définitions

Électricité

Fait d'utiliser l'énergie des électrons, en les déplaçant. En général en grande quantité et à haute tension ( + de 50V ).

Électronique

Utilisation fine de l'électricité, pour lui faire faire des tâches plus complexes, en général à basse tension - de 50V.

Électronique de puissance

À l'interface entre électronique et électricité, elle vise à permettre de convertir de l'énergie avec le minimum de pertes.

Court-circuit

Quand 2 points d'un circuit sont connectés (on mesure 0.0Ω entre eux), alors qu'ils ne devraient pas l'être.

Ça peut venir d'un composant cramé en court-circuit, d'un bout de métal qui touche, ou du fait de tremper dans l'eau.

Et c'est différent du...

Faux contact

Branchement présentant un contact peu fiable, sujet aux débranchements intempestifs.

Par exemple : soudure cassée sur le circuit, prise mal branchée, corrosion sur les contacts de la prise, piste du circuit fendue, ...

- Les contacts des interrupteurs sont connus pour se corroder / charbonner, et sont souvent démontables. En les grattant avec du papier de verre, une lime, ou simplement le bout d'un tournevis plat, on refait apparaître le métal, et en remettant tout en place en le remontant, il peut remarcher.

Pour les prises et les interrupteurs, on utilisera éventuellement de la bombe contact.

Une fois le produit appliqué, on actionnera l'interr. au moins une dizaine d'allers-retours, pour que le produit fasse bien effet.

Mais tout produit sera utilisé hors-tension, en laissant sécher quelques minutes l'appareil avant de le rebrancher.

- Les potentiomètres peuvent aussi faire des faux contacts. En général ils sont dus à de la poussière, et si c'est sur une machine audio (un ampli par exemple) on entendra un souffle en passant sur certaines positions du potar.

Dans ce cas on utilisera une bombe spécial potentiomètres qui lubrifie en plus, elle est donc parfois nommée Contact Cleaner Lubricant.

On peut l'appliquer à la base de l'axe mais le plus efficace est d'accéder à l'arrière, et d'en injecter directement un peu à l'intérieur, grâce au petit tube placé sur la bombe et à travers un petit trou au dos du potar.

Une fois le produit appliqué, on actionnera le potar au moins une dizaine d'allers-retours, pour que le produit fasse bien effet.

Alimentation

Pompe à électrons, fait déplacer des électrons, ce qui, quand le circuit les contrôle comme prévu, permet d'en faire ce qu'on veut.

Tension

"Pression" d'électrons, se mesure en Volts (V), différence de potentiels entre un + et un -, sonde rouge (+) sonde noire (-), en général à la masse

Intensité du/ou courant

"Débit" d'électrons, se mesure en Ampères (A), quantité d'électrons passant par un fil / un composant

Résistance

"Serrage du tuyau", frein à laisser passer les électrons, se mesure en Ohms (R, Ω), si R est haut/augmente, le débit est faible/diminue, et inversement

Terre

Elle sert à sauver nos vies !

Pour cela, les parties métalliques des machines branchées au 220V (four, machine à laver, machines de cuisson, etc.) y sont connectées. Si elles viennent à être électrifiées (fil qui touche, eau, etc.), le disjoncteur détecte le courant qui part à la terre et coupe le disjoncteur général.

Des 3 fils de nos prises de courant, c'est le jaune et vert.

Dans nos machines il est souvent directement vissé/soudé à du métal.  

Masse

La masse est le niveau de référence, 0V, qui nous sert à faire nos mesures, un peu comme avec les altitudes et le niveau de la mer.

On y place donc la sonde noire de notre multi.

On peut l'identifier visuellement en inspectant les pistes du circuit imprimé.

Elles se trouvent souvent sous la forme de grandes pistes larges (plans de masse), et les parties métalliques des connecteurs y sont souvent branchées.

Il est important que la masse soit bien connectée partout, pour que les électrons puissent bien circuler.

Composants

Fil, résistance, fusible, condensateur,  bobine, transformateur, diode, transistor, potentiomètre, encodeur...

Pour chacun de ces composants il existe des unités de mesure caractéristiques, et des centaines de modèles différents.

Il convient de remplacer chaque composant mort par un modèle équivalent si non identique.

Dans le doute on utilisera le même modèle.

Les reconnaître
Résistance, fusibles, condensateurs, bobines, transformateurs, diodes, transistors, potentiomètres, etc. : https://fr.wikipedia.org/wiki/Composant_%C3%A9lectronique
Roues codeuses (encodeurs)  : https://www.globalspec.com/learnmore/sensors_transducers_detectors/encoders_resolvers/rotary_encoders

Plus d'explications

Remplacement de composants

Souder

https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+souder+et+dessouder+des+connexions/750

On appuie le fer à souder sur la carte et contre le contact métallique du composant.

Puis on ajoute/aspire l'étain, puis on enlève le fer dès que l'étain fond !

2-3 secondes suffisent en général !

Le fer à souder l'est pas un pinceau !

Il chauffe les parties métalliques, et l'étain vient s'installer directement entre elles !

Changer un fusible

Avant tout on s'assurera d'avoir trouvé et réglé la cause du court-circuit qui a fait cramer de fusible.

On n'en a pas une quantité infinie, et on évite d'en cramer pour rien !

Ensuite, il est important de remplacer un fusible mort par le modèle d'origine, ou à caractéristiques égales.

En général ils seront en 250V, ensuite le courant (A) doit être le même, et enfin le type aussi doit correspondre (type F pour fast, type T pour temporisé).

Ça donnera par exemple T250V2.5A, F250V1.25A, etc.

Commander les composants

Voici des sources fiables de

Fournisseurs généralistes

Préféré : https://fr.rs-online.com

  Site pro avec moteur de recherche efficace. Les références RS sont utilisables sur :

https://rs-particuliers.com qui proposer la livraison gratuite pour les commandes passées le week-end.

 Autres : https://mouser.fr , https://fr.farnell.com , https://digikey.fr , https://conrad.fr

 

Fournisseurs spécifiques

  Composants moins chers, livraison plus longues.

  musikding.de

  taydaelectronics.com

Fournisseurs risqués (clones ratés..)

Aliexpress, alibaba, ebay, ...

Petit entretien

Potentiomètre bruyant

(Dans les enceintes / le casque bien sûr)

La bombe nettoyante et lubrifiante sert à décoller la poussière des potentiomètres. Il y en a besoin sur un potard quand, si tu le tournes, il génère du bruit dans l'écoute (enceintes/casque). Si c'est le cas :  débrancher la machine Pour les faders/linéaires, t'en mets dans la fente, pour les rotatifs, faut démonter la machine pour pouvoir en mettre dans le ptit trou prévu à cet effet à l'arrière du potar. Ensuite tu laisses agir 30sec puis tu lui fais faire des allers-retours pendant 30sec t'attends encore 2min que ça sèche tu rebranches et testes si ça marche pas tu reprends tout depuis le début.  

PS : dans des cas extrêmes les pistes peuvent êtres poncées ou fêlées. On doit alors remplacer le potar par un même modèle. Il en existe plein. Si tu sais pas le reconnaître : soit tu trouve un Service Manual de la machine, et tu retrouves la pièce exacte, soit, si tu sais pas trouver par toi même, t'appelle un spécialiste ; c'est rare qu'un potar proche fasse bien marcher la machine.

Boutons carbonés

Claviers, synthés, télécommandes, manettes, jouets, etc., peuvent avoir des boutons qui dysfonctionnent,

2 possibilités :

- la plus simple, avec un coton-tige (éventuellement  imbibé d'alcool isopropylique), caresser les contacts carbonés sur le circuit et sous les coupelles en caoutchouc (possible que ce soit juste de la poussière).

Après toute opération, on replacera la coupelle en la plaquant pour qu'elle empêche la poussière de rentrer.

- si ça ne change rien :

La solution DIY : la bombe Graphit 33 (ou autre source de carbone en solution collante). En mettre un peu dans un petit bouchon, tamponner un coton-tige dans le bouchon pour récolter du produit, tamponner délicatement le produit sur les contacts carbonés situés sous les coupelles en caoutchouc ayant été repérées comme défectueuses.

Laisser sécher 20min ou plus (vérifier la notice du produit).

Issue de secours, si ce n'est pas convaincant, on peut trouver les bandes de contacts en caoutchouc (qui contiennent les fameuses coupelles) chez des fournisseurs spécialisés.

Encodeur (roue codeuse, rotatif infini)

Tenter d'enchainer les nettoyages à l'alcool iso-propylique (ou au nettoyant contact, ou au netroyant contact lubridiant selon le type.d). Si ça ne suffit pas, tenter de le remplacer sans rien casser... souvent les pattes sont rentrées un peu en force et ça fait qu'on a tendance à chauffer trop longtemps et arracher les trous métallisés, ce qui fait fondre le lien entre les parties métalliques et le sunstrat plastique du circuit...

Applications : dans la vie de tous les jours

Sur un café bricol' ou lors de tout autre atelier de réparation

Chez soi si on est motivé !


Un parallèle avec les mécanismes tournants plutôt qu'avec l'eau :
https://piped.video/watch?v=QrkiJZKJfpY

On peut utiliser leur simulateur en ligne gratuitement :

https://simulator.spintronics.com/

Vous aimerez aussi

https://cafebricol.fr/

https://larebooterie.fr/

https://www.repaircafe.org/fr/

Éléments pédagogiques

Objectifs pédagogiques

Démystifier le tournevis, l'électronique, et construire ensemble nos aptitudes à réparer.

Pistes pour animer l'expérience

Veiller au cadre et à la sécurité (voir plus haut).

Faire émerger les solutions et informations des un·es et des autres.

Éviter de faire et réfléchir à la place des participant·es.

Encourager les personnes à faire et chercher elles-mêmes.

Sources et ressources

Intro à la réparation électronique

https://www.radins.com/shopping/maison/comment-reparer-ses-appareils-electroniques-gratuitement/13947

Ressources importantes

Guides et tutos

High-tech : iFixit (+ pièces)

   https://fr.ifixit.com

Électroménager : Spareka (+ pièces)

   https://spareka.fr

Traduire du texte dans plein de langues
Libretranslate
Deepl
Auto-diag des machines à laver

https://murfy.fr/product-selection

Test de piles et batteries

https://fr.wikihow.com/tester-les-piles-et-les-batteries

Forums d'entraide

Un peu tout en français

https://www.futura-sciences.com

Spécial répa électro - anglo

https://www.badcaps.net/

Nids d'experts - Stackexchange - anglo

https://electronics.stackexchange.com par exemple...  Sur l'informatique stackoverflow, thinkdifferent, serverfault, ...

Lectures anglophones

Wiki pour toutes réparations - Notamment ordis
https://www.repair.wiki
Guide approfondi par Louis Rossman - ordis portables

S'applique à  quasi toute l'électronique !

https://docs.google.com/presentation/d/1PkeO_lC5WTPScSV3ZzEEjVuDWeQtL2eHK6jEcf7axA0

Guides vidéo en anglais

https://youtube.com/playlist?list=PLzu1Rjgls4pTJFOT21Yn41KHNRv-Ax29b&si=ZqcSe9EsgoAUHjSg

Réparer circuits imprimés - Pro

https://www.circuitrework.com/guides/guides.html

Réparer une alim à découpage

https://www.repairfaq.org/sam/smpsfaq.htm

Vidéo de Cyrob :

https://piped.video/watch?v=G1zNV5nCm4I

"Livre référence, écrit par des ingénieurs qui aiment s'amuser et boire un verre ou deux"...

https://artofelectronics.net/

Dernière modification 28/04/2024 par user:Reg.

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