Réparation électronique

Tout en prévenant les risques, démystifier le tournevis et l'électronique pour construire ensemble nos aptitudes à réparer. Ces éléments sont classés par ordre d'importance, la réparation effective est la cerise sur le gâteau, et non l'objectif premier !

Auteur reg | Dernière modification 20/12/2024 par Reg

Difficulté

Technique

Durée

3 heure(s)

Disciplines scientifiques

Electricité, Mécanique, Physique

Tout en prévenant les risques, démystifier le tournevis et l'électronique pour construire ensemble nos aptitudes à réparer. Ces éléments sont classés par ordre d'importance, la réparation effective est la cerise sur le gâteau, et non l'objectif premier !

Difficulté

Technique

Durée

3 heure(s)

Disciplines scientifiques

Electricité, Mécanique, Physique

Sommaire

1 Introduction
2 Étape 1 - Accueil
3 Étape 2 - Audit
4 Étape 3 - Faire vérifier les pistes de diagnostics
5 Étape 4 - Tests hors-tension avant ouverture
6 Étape 5 - Tester la machine en fonctionnement ?
7 Étape 6 - Démontage pour pouvoir regarder tester à l'intérieur
8 Étape 7 - Tests hors-tension : bases
9 Étape 8 - Tests hors-tension : au composant
10 Étape 9 - Tests en tension (attention)
- 10.1 Se fabriquer un testeur à lampe /!\ haute tension !
11 Étape 10 - Dessouder un composant
12 Étape 11 -
13 Comment ça marche ?
14 Remplacement de composants
15 Petit entretien
16 Éléments pédagogiques
17 Commentaires

Licence : Attribution (CC-BY)

Introduction

Matériel et outils
Expériences pré-requises
Fichiers

La sécurité de l'utilisation des outils

R_paration__lectronique_Bases_lectricit_.pdf

R_paration__lectronique_allTinkrPostr2print.pdf

R_paration__lectronique_tinkrpostr-_-Symbols-clear.png

R_paration_lectronique_Comment_Tout_Reparer.png

R_paration__lectronique_Pedago_repa_carte-mere-portable.pdf

Manifeste_réparation_ifixit_self-repair_manifesto_fr.pdf

Étape 1 - Accueil

Accueillir les personnes, et éventuellement proposer une boisson .

Présenter le lieu, l'asso et l'activité.

Prérequis : avoir lu (jusqu'à avoir bien compris) le PDF sur les "bases de l'électricité" (onglet Fichiers en haut de l'article).

Cette vidéo peut aider à assimiler le parallèle avec l'eau.

https://www.youtube.com/watch?v=6ZLUJY7WROA

Les autres fichiers joints sont utiles, jetez-y un œil ou 2 !

Étape 2 - Audit

(Se) Poser les bonnes questions, pour mieux cerner la/les panne/s.

Quels sont les symptômes ?
Que pensez-vous qui en soit l'origine ?
Que s'est-il passé avant la panne ?
Quelle est l'histoire de la machine ?
Des réparations ont-elles été tentées ?
La machine a-t-elle...
- Voyagé / subi un choc ? => Peuvent avoir cassé : des soudures de connecteurs, boutons, potentiomètres, câbles, ou même le circuit imprimé qui peut bien cacher une micro-fissure, parfois plus fine qu'un cheveu !
- Hiberné longtemps ? => Les condensateurs électrolytiques peuvent avoir vu leur électrolyte sécher, et être devenus inopérants / dysfonctionnels. On vérifiera en priorité les plus gros, dans l'alimentation.

Une coupure de courant / un réseau électrique pas terrible / une sur-tension lors d'un orage ? => Des semi-conducteurs d'alimentation ont pu mourir en court-circuit. Souvent il y en a plusieurs, par exemple un transistor ou une diode l'alimentation est morte en court-circuit, un pont de diodes meurt à son tour, aussi en court-circuit, et il a entraîné le fusible à son tour. => Inutile de rebrancher la machine si on ne les a pas tous remplacé. Des composants de protection comme les suppresseurs de tension peuvent aussi servir de fusible pour protéger des puces dans ce cas.

Étape 3 - Faire vérifier les pistes de diagnostics

Bien reprendre tous les test de base depuis le début. Si la personne vient ici c'est peut-être qu'il lui manque des bases.

Regarder dans le manuel d'utilisateur (user's manual/owner's manual) pour voir si le problème n'est pas juste dans l'utilisation. Ça arrive bien souvent !

Il y a parfois une liste des pannes courantes / codes d'erreur et des solutions à tenter.

Ex : est-ce la bonne alimentation qui est utilisée ??

(Si c'est pas branché direct à une prise 220)

À vérifier :

- Type de tension de sortie : AC/DC

- Tension de sortie : si DC, elle doit être à quelques % près de ce qui est marqué sur l'alim ET sur la machine. Si AC elle est quelques % au dessus quand elle est alimentée mais qu'elle n'alimente rien.

- Polarité de la sortie : si DC, le + et le - sont ils au bon endroit de la prise ou inversés ? Voir schémas dans PDF.

- Courant de sortie : doit être supérieur ou égal à celui demandé par la machine.

- Connecteur de sortie : il doit être de la bonne taille, donc se brancher sans pouvoir trop gigoter dans la prise.

=> https://fr.audiofanzine.com/alimentation-pedale/pedago/tutoriels/remplacer-un-adaptateur-secteur-alimentation-6829/

=> Voir fiche bases de l'électricité dans les documents joints.

Étape 4 - Tests hors-tension avant ouverture

Du liquide, du métal, ou autre peuvent mettre en contact phase ou neutre avec la terre, ou phase avec neutre.

Tester machine débranchée, et interrupteurs allumés, en mesurant directement sur la prise qui va dans le mur (rappel : débranchée) la résistance entre les 3 (ou 2) contacts de l'entrée de l'alimentation électrique, 2 à 2.

Si on trouve dans au moins une des combinaisons, 0.0Ω, il y a un soucis. Si c'est avec la terre, le court-circuit se fait probablement avec une partie de la structure métallique externe ou interne.

Si c'est entre phase et neutre, le circuit d'alimentation est probablement en court-circuit. Habituellement un fusible dans la machine doit sauter à la place du disjoncteur... Il est inutile de le remplacer tant qu'on a pas trouvé puis remplacé tous les composants morts en court-circuit ! ...

Pour mieux diagnostiquer et donc réparer, il est bon d'avoir la documentation officielle prévue pour. On la trouve assez souvent pour le matos un peu ancien avec les mots-clés "manuel d'entretien", "manuel de réparation", ou "schémas" ("service manual", "service notes", "schematics"). "Service manual" avec les guillemets est souvent le plus efficace car ça évite de tomber sur le manuel d'utilisation et c'est l'appellation la plus répandue (#anglophonie).

Tuto complet dépannage d'un ampli, (s'applique à la plupart des cas) :

https://sonelec-musique.com/electronique_bases_ampli_bf_en_panne.html

Étape 5 - Tester la machine en fonctionnement ?

Avant de l'ouvrir !

Si on a vérifié qu'elle n'est pas dans un des cas suivants :

en court-circuit (point précédent)
ouverte / parties dangeureuse accessibles (chauffe/tourne/...) / ...

Il arrive que la machine (re)marche à l'arrivée sur place, dans ce cas pas forcément besoin de démonter. Ça peut quand même valoir le coup de vérifier dedans s'il n'y a pas de traces de liquide, et si le câble d'alim n'a pas un faux contact. Pour chaque fil (phase, neutre, terre) mesurer la résistance d'un bout à l'autre, elle doit être en dessous de 1Ω (pas kΩ ni MΩ).

Étape 6 - Démontage pour pouvoir regarder tester à l'intérieur

Pour éviter de casser, si on doute sur la manière de démonter, on repère marque et modèle (souvent sur une étiquette cachée sous la machine, le long d'une porte, derrière la batterie, etc.) et on les mets dans une recherche youtube, ou ou sur ifixit par exemple.

Astuce : en anglais, démontage se dit disassembly, tear apart, ou taking apart.

Globalement on essaye de ne jamais forcer c'est rare que ce soit nécessaire, et ça provoque souvent de la casse.

Démontage :

On choisit le tournevis à l'embout du bon type et le plus gros qui tient en place quand installé. On appuie fort sur le manche pour maximiser l'accroche, et en étant bien dans l'axe de la vis avant de commencer à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre / comme quand on dévisse un bouchon.

Remontage :

Si une vis commence à forcer, on dévisse en appuyant légèrement sur le tournevis, j'usqu'à sentir/entendre un 'clac'. À ce moment là on peut revisser, la vis vient de se caler dans les filetages.

Il est souvent nécessaire de faire avancer les vis "en même temps" pour éviter que les pièces ne se décalent et nous empêchent de mettre d'autres vis

(ça se devine assez facilement).

On les visse chacune un peu à la fois en alternant, et, si besoin de précision, en suivant un schéma en étoile.

Étape 7 - Tests hors-tension : bases

Matériel :

- Multimètre : le mode diode (Logo de flèche collée a une barre ->l-), "bip" (logo wifi penché), ou résistance (Ω), et, lorsqu'il est dispo, le mode condensateur de son multimètre.

- Mesureur de résistance série équivalente (ESR-meter) : pour voir lquels condensateurs électrolytiques ont besoin d'être remplacés.

Mode rapide

Chercher visuellement

Des marques de brûlures, composants cramés, petits cratères irréguliers dans des semi-conducteurs.

Au pif, multimètre en mode diode (Logo ->l-)

Tester toutes les diodes, tous les condensateurs électrolytiques, et transistors de la carte, si ça bipe, on a un suspect ! Mais on vérifie si c'est pas normal (voir le pinout dans la fatasheet du composant, regarder le circuit et les composants autour, pour voir si ça ne viendrait pas d'eux tout simplement).

Si une puce est suspecte

Elle a un cratère et/ou ne joue plus son rôle correctement.

Tester toutes ses pins avec la masse. Toujours en mode diode, la sonde rouge à la masse (!), et la noire sur les pins une par une, on doit lire ~0.500V (~500mV).

Source : https://itecnotes.com/electrical/electronic-using-diode-mode-on-the-multimeter-to-debug-circuits-a-good-idea/

Test de continuité

Un conducteur laisse passer le courant (conducteur idéal 0.00Ω). Par exemple un fil, un câble, une piste de circuit imprimé, une plaque de métal. Un isolant bloque le courant, un isolant idéal présente résistance infinie. exemples : gaine de plastic, air, gants de protections électriques, etc.

Multimètre en Ohm-mètre (Ω) :

Continuité : < ~30Ω, quand le mode bip bipe, dépend des multimètres

Résistance : entre les 2

Isolant : > ~2MΩ

Étape 8 - Tests hors-tension : au composant

Trouvé un cadavre ?

Pour en être sûr, on le dessoude, ou 1 patte s'il n'en a que 2, et on le re-teste hors-circuit.

Quand un composant est encore dans le circuit, le test peut être perturbé par le reste autour !

Fusibles

C'est un fil, résistance à 0.0Ω.

S'il y a un fusible mort, chercher le court-circuit à la masse en cherchant (après lui sur le schéma) !

Si on le remplace sans régler le court-circuit, il risque de cramer à nouveau !

Connecteurs

Pour chacun des fils qui entrent dans un connecteur : le courant doit passer quand c'est branché, mais a priori, uniquement par ce fil.

R à 0Ω encore.

Interrupteur/switch

Comme pour le connecteur, le courant doit passer (pour chacun des fils qui entrent, si switch multiple) dans un état de l'interr. et pas dans l'autre. R à 0Ω toujours.

Résistances

Elles ont un code couleur ou à base de chiffres pour connaître leurs valeurs.

Rare qu'elles meurent, sauf si cramées : elles ont fait fusible, ou ont surchauffé.

Diodes, transistors bipolaires, autres semi-conducteurs

La plupart des multimètres proposent un mode diode, en général avec le mode Ohm. Ce mode affiche la chute de tension d'une diode (entre ~0,10 et ~1V). Il est indiqué par le logo de la diode : une flèche collée à une barre.

On peut tester une diode en mettant la sonde noire côté barre, et la rouge de l'autre, si bip, il semble qu'elle est morte (mais possible que ce soit autre chose sur le circuit, donc on lui lève 1 patte pour vérifier).

Condensateurs

Liste de marques de condensateurs connus pour être défaillants (pas fiable à 100%, d'autant que les fabricants peuvent évoluer) :

https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=388

Sur le même forum, liste des Bons condensateurs :

https://www.badcaps.net/forum/general-topics/general-capacitor-questions-issues/455-the-good-capacitors-thread

(Sur le forum badcaps.net (caps = capacitors = condensateurs), il y a de l'entraîde sur des réparations particulières.)

Certains multimètres mesurent les Capacités (Farad/F/mF/uF/nF) des condensateurs.

Les condensateurs électrolytiques (regardez des photos) sont ceux qui meurent le plus souvent.

/!\ Si branchés à l'envers et/ou alimentés au dessus de leur limite, ils explosent !

Avec le temps l'électrolyte qu'ils contiennent sèche et ils meurent petit à petit. cela arrive surtout s'ils restent longtemps non alimentés.

Si on mesure la moitié de ce qui est marqué dessus ou moins, ou que ça clignote, ou autres, c'est mauvais signe. Encore une fois, il est possible qu'on mesure le reste du circuit, donc on lui désoude au moins 1 patte ppur confirmer le test..

Les condos résistent peu pendant un court instant (le multi les charge) puis beaucoup (quand ils sont chargés). On peut entendre un court bip au début, puis vite on passe en OL. Les diodes affichent une chute de tension dans un sens et rien dans l'autre. Elle varie entre 0.15 et 0.8 grosso modo.

Au sujet des condensateurs électrolytiques dans une machine ancienne, Il y a deux écoles . La première école dira de tout remplacer puisque vous l'avez ouvert et que vous travaillez déjà sur la carte, parfois la simple manipulation de la carte en dehors du boîtier et l'introduction de la chaleur sur la carte peuvent accélérer d'autres défaillances qui doivent être résolues. La seconde école de pensée dira de ne remplacer que ce qui est absolument nécessaire et de ne pas toucher au reste afin d'éviter des accidents et/ou d'initier un effet domino de pannes, souvent associé à la manipulation d'appareils électroniques anciens.

Les semi-conducteurs

Les prochains à tester si t'es sûr d'avoir bien testé toutes les diodes.

À commencer par les

Transistors et Régulateurs

à 3 pattes. Tu teste toutes les combinaisons de 2 pattes parmi les 3.

Ensuite il y aura les

Puces = circuits integrés

Comme par exemple les amplificateurs opérationnels, les portes logiques, les circuits intégrés d'alimentation..

En général le court-circuit se fait ici entre une pin d'alim : positive (Vcc/V+) ou masse/négative (Gnd/Vdd) ; et une autre pin.

Donc checker chaque pin en fonction de la pin Vcc, puis encore en fonction de la pin Gnd/Vdd. Parfois il y a un court-circuit qui est normal, qui fait partie du fonctionnement. Et vu que tout est interconnecté par le circuit imprimé, parfois on croit avoir trouvé le CC mais il est ailleurs "en parallèle" de celui qu'on a cru trouver.

Étape 9 - Tests en tension (attention)

Une enquête dans laquelle on suit les alims !

Pour mener l'enquête en suivant les tensions, on se mettra en en général sur le mode 2000/200/20VDC selon la machine.

Pour débuter on fera ses mesures sur machine alimentée par piles ou chargeur si << 50V, sinon Hors Tension !

Si on mesure en fonctionnement ce sera toujours des tensions continues (VDC/V=), pas alternatives (VAC/V~), ou très rarement, et en sachant ce qu'on fait...

/!\ Et surtout pas de courant : mA, A ou 10A (ou très rarement, et en sachant ce qu'on fait...)

Mode plus safe, si on l'a :

La Caméra thermique (luxe ? ) : même si elle est basique, elle permet de détecter rapidement certains composants morts chauffant souvent à plus de 50°C.

Se fabriquer un testeur à lampe /!\ haute tension !

https://www.nicholasmorganti.com/5050105-blog/dim-bulb-tester

Étape 10 - Dessouder un composant

Petite vidéo qui fait le tour du sujet, sans trop dire de bêtises :

https://www.youtube.com/watch?v=Ty4-Irr7CuM

Tuto hyper complet :

https://sonelec-musique.com/electronique_bases_tutoriel_soudure.html

On peut souvent se passer d'une station de dessoudage à vide, et s'éviter les risques de la station à air chaud. Il nous faut un bon fer (65W ou +), une pompe à dessouder classique, et une bonne paire de brucelles. Pour chaque patte : - après avoir enlevé le plus gros de l'étain à la pompe à dessouder, il arrive que la patte soit déjà libérée - On peut tester avec des brucelles assez pointues pour pouvoir pincer la patte et assez solides pour pouvoir forcer en la gigotant, si elle est libre c'est gagné - Si elle n'est pas encore libérée, on la chauffe au fer en la gigotant puis on enlève le fer dés que l'étain a fondu ! Mais on continue à gigoter ! De cette manière l'étain ne peut pas prendre sur la patte, et elle se retrouve libre. Si on a tout bien fait. - Après avoir libéré chaque patte, le composant sort tout seul !

Étape 11 -

Comment ça marche ?

Observations : que voit-on ?

Cas fréquents

La machine ne s'allume pas / aucun signe de vie

Rappel : un circuit peut être résumé à une boucle, ça permet aux électrons de circuler ( ex : de base pile-inter-ampoule-autre borne pile). Dans le cas des machines électro-mécaniques (sans alimentation), la boucle peut être simplement ouverte à cause d'un composant. Câble sectionné, interrupteur ou connecteur corrodé/avec faux contact/débranché, fusible ou fusible thermique cramé, résistance chauffante cassée, fil de moteur cassé (rare).

Les plombs sautent direct

- De l'eau, du métal, ou autre, met en contact phase ou neutre avec la terre, ou phase avec neutre. On teste alors, machine débranchée, et interrupteurs allumés, en mesurant la résistance entre les 3 contacts de l'entrée de l'alimentation électrique, 2 à 2. Si on trouve dans au moins une des combinaisons, 0.0Ω, il y a un soucis. Si c'est avec la terre, le court-circuit se fait probablement avec une partie de la structure métallique.

Sinon le circuit d'alimentation est en court-circuit, mais habituellement un fusible dans la machine doit sauter à la place du disjoncteur... Inutile de le remplacer tant qu'on a pas remplacé tous les composants morts en court-circuit ! ...

- La machine (+les autres sur le même circuit) consomme(nt) plus que ce que le fusible au disjoncteur ou le contrat électrique ne le permet (Watts).

L'eau ne coule plus

Calcaire potentiellement dans tout le circuit d'eau => Faire fonctionner avec 50%vinaigre blanc + 50% eau, remettre le liquide quelques fois.

Éventuellement faire tremper une pièce particulièrement bouchée dans du vinaigre blanc pur.

La machine "tournante" ne tourne plus / "chauffante" ne chauffe plus

L'hélice qu'entraine le moteur est peut-être collée => nettoyer à fond

Si la résistance d'un moteur / de l'élément chauffant est infinie :

Un fusible thermique à pu sauter => le trouver, regarder la température
Le fil du moteur / de la résistance chauffante est peut-être cassé => remplacer la pièce avec une remplaçante identique
===== Batterie morte ( tension < ~80% de la tension nominale) ===== par exemple pour une cellule Li-Ion classique, 3.7V, elle commence a mourir à 3.2V. Ça varie en fpnction des types de batteries ( chimies ).

=> Trouver une remplaçante :

Chercher "Marque" + model :"???" ( les trucs entre " ")

En vérifiant les Volts et les mAh tu peux éviter de tomber sur des fakes.

Genre y'aura pas plus que 1.5x les mAh que dans l'originale, et les V doivent être les mêmes.

Faut quand même bien check qu'elle a la même gueule pour qu'elle puisse rentrer à sa place.

/!\ Et si elle a des fils que tout soit identique, y compris le connecteur ( dans le doute on prendra une bayterie originale plutôt que de tout se faire péter à la figure).

Mise en garde : qu'est-ce qui pourrait faire rater l'expérience ?

Dangers

Se faire (très) mal

La haute tension ☠️

Peut blesser ou tuer. Les prises de courant sur lesquelles on branche notre matériel sont en 220V, de la haute tension.

Chauffe/tourne/éclaire ?

Ces machines ont souvent du 220V directement sur les résistances chauffantes et/ou moteurs et/ou ampoules !

Les alimentations

Convertissant cette haute tension en général en basse tension (moins de 50V), elles contiennent encore de la haute tension.

Elles peuvent prendre la forme de bloc d'alimentation, de chargeurs, ou d'une (partie d'une) carte électronique dans l'appareil.

Les condensateurs

Lorsque marqués + de 60V, on les trouve en général dans les alimentations, pas loin des gros transfos, peuvent rester chargés longtemps après avoir été débranchés !

Le multimètre !

Les modes A (Ampère, courant, intensité) du multimètre le placent dans le circuit, si celui-ci peut délivrer trop d'énergie, il arrive que le multimètre se casse, ou explose !

Produits chimiques ☠️

Au moindre doute, on commencera par lire la notice. Penser à aérer et se laver les mains.

Le flux de soudure est très toxique si on l'ingère, ou le met à la bouche. On pensera donc toujours à se laver les mains après toute utilisation. De nombreux produits chimiques sont toxiques, par exemplr l'epoxy, la glue, etc.

Les fumées !

On évitera de rester au dessus du fer à souder lorsqu'on soude pour éviter le contact avec les fumées soudure.

On évitera de laisser le fer trop longtemps sur une carte, car la chaleur finit par bruler la carte qui est en Epoxy.

Casser en démontant

Pour éviter ça, on repère la marque, et le modèle qui doit être écrit sur une étiquette cachée quelque part : sous la machine, le long d'une porte, derrière la batterie, etc.

Avec ces 2 infos, on peut chercher une vidéo youtube, ou un tuto sur ifixit par exemple.

Astuce : en anglais, démontage se dit disassembly, ou taking apart.

Globalement on essaye de ne jamais forcer, on casse souvent comme ça et c'est rare que ce soit nécessaire.

Si une vis commence à forcer, on dévisse en appuyant légèrement sur le tournevid, j'usqu'à sentir/entendre un clac. À ce moment là on peut revisser, la vis vient de se caler dans les filetages.

Il est souvent nécessaire de faire avancer les vis "en même temps" pour éviter que les pièces ne se décalent et nous empêchent de mettre d'autres vis

(ça se devine assez facilement).

On les visse chacune un peu a la fois en alternant, et, si besoin de précision, en faisant un schéma en étoile.

Casser le circuit en enlevant un composant

> Voir Étape 10 "Dessouder un composant" plus haut.

Explications

Définitions

Électricité

Fait d'utiliser l'énergie des électrons, en les déplaçant. En général en grande quantité et à haute tension ( + de 50V ).

Électronique

Utilisation fine de l'électricité, pour lui faire faire des tâches plus complexes, en général à basse tension - de 50V.

Électronique de puissance

À l'interface entre électronique et électricité, elle vise à permettre de convertir de l'énergie avec le minimum de pertes.

Court-circuit

Quand 2 points d'un circuit sont connectés (on mesure 0.0Ω entre eux), alors qu'ils ne devraient pas l'être.

Ça peut venir d'un composant cramé en court-circuit, d'un bout de métal qui touche, ou du fait de tremper dans l'eau.

Et c'est différent du...

Faux contact

Branchement présentant un contact peu fiable, sujet aux débranchements intempestifs.

Par exemple : soudure cassée sur le circuit, prise mal branchée, corrosion sur les contacts de la prise, piste du circuit fendue, ...

- Les contacts des interrupteurs sont connus pour se corroder / charbonner, et sont souvent démontables. En les grattant avec du papier de verre, une lime, ou simplement le bout d'un tournevis plat, on refait apparaître le métal, et en remettant tout en place en le remontant, il peut remarcher.

Pour les prises et les interrupteurs, on utilisera éventuellement de la bombe contact.

Une fois le produit appliqué, on actionnera l'interr. au moins une dizaine d'allers-retours, pour que le produit fasse bien effet.

Mais tout produit sera utilisé hors-tension, en laissant sécher quelques minutes l'appareil avant de le rebrancher.

- Les potentiomètres peuvent aussi faire des faux contacts. En général ils sont dus à de la poussière, et si c'est sur une machine audio (un ampli par exemple) on entendra un souffle en passant sur certaines positions du potar.

Dans ce cas on utilisera une bombe spécial potentiomètres qui lubrifie en plus, elle est donc parfois nommée Contact Cleaner Lubricant.

On peut l'appliquer à la base de l'axe mais le plus efficace est d'accéder à l'arrière, et d'en injecter directement un peu à l'intérieur, grâce au petit tube placé sur la bombe et à travers un petit trou au dos du potar.

Une fois le produit appliqué, on actionnera le potar au moins une dizaine d'allers-retours, pour que le produit fasse bien effet.

Alimentation

Pompe à électrons, fait déplacer des électrons, ce qui, quand le circuit les contrôle comme prévu, permet d'en faire ce qu'on veut.

Tension

"Pression" d'électrons, se mesure en Volts (V), différence de potentiels entre un + et un -, sonde rouge (+) sonde noire (-), en général à la masse

Intensité du/ou courant

"Débit" d'électrons, se mesure en Ampères (A), quantité d'électrons passant par un fil / un composant

Résistance

"Serrage du tuyau", frein à laisser passer les électrons, se mesure en Ohms (R, Ω), si R est haut/augmente, le débit est faible/diminue, et inversement

Terre

Elle sert à sauver nos vies !

Pour cela, les parties métalliques des machines branchées au 220V (four, machine à laver, machines de cuisson, etc.) y sont connectées. Si elles viennent à être électrifiées (fil qui touche, eau, etc.), le disjoncteur détecte le courant qui part à la terre et coupe le disjoncteur général.

Des 3 fils de nos prises de courant, c'est le jaune et vert.

Dans nos machines il est souvent directement vissé/soudé à du métal.

Masse

La masse est le niveau de référence, 0V, qui nous sert à faire nos mesures, un peu comme avec les altitudes et le niveau de la mer.

On y place donc la sonde noire de notre multi.

On peut l'identifier visuellement en inspectant les pistes du circuit imprimé.

Elles se trouvent souvent sous la forme de grandes pistes larges (plans de masse), et les parties métalliques des connecteurs y sont souvent branchées.

Il est important que la masse soit bien connectée partout, pour que les électrons puissent bien circuler.

Polarité et "polarisé" (composant)

La polarité correspond au sens de circulation de l'électricité. On la trouve au niveau de la sortie d'une alimentation (continue) / batterie / pile et elle est indiquée par un + et un -. Si on bricole une alim, il est bon de vérifier quelle est bonne (on mesure la tension DC en mettant la sonde noire -COM- sur le "-" et la rouge -V- sur le "+", on doit voir une tension positive (donc si on voit un - à l'écran c'est que la polarité est inversée = Danger !).

Un composant polarisé, risque lui aussi des dégâts si on l'alimente / le branche / le soude à l'envers. Exemples : certains condensateurs, les diodes, leds.

Composants

Fil, résistance, fusible, condensateur, bobine, transformateur, diode, transistor, potentiomètre, encodeur...

Pour chacun de ces composants il existe des unités de mesure caractéristiques, et des centaines de modèles différents.

Il convient de remplacer chaque composant mort par un modèle équivalent si non identique.

Dans le doute on utilisera le même modèle.

Les reconnaître

Résistance, fusibles, condensateurs, bobines, transformateurs, diodes, transistors, potentiomètres, etc. :

https://repair.wiki/w/Category:Repair_Basics

https://fr.wikipedia.org/wiki/Composant_%C3%A9lectronique

Roues codeuses (encodeurs) :

https://www.globalspec.com/learnmore/sensors_transducers_detectors/encoders_resolvers/rotary_encoders

Plus d'explications

Remplacement de composants

Souder

https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+souder+et+dessouder+des+connexions/750

On appuie le fer à souder sur la carte et contre le contact métallique du composant.

Puis on ajoute/aspire l'étain, puis on enlève le fer dès que l'étain fond !

2-3 secondes suffisent en général !

Le fer à souder l'est pas un pinceau !

Il chauffe les parties métalliques, et l'étain vient s'installer directement entre elles !

Changer un fusible

Avant tout on s'assurera d'avoir trouvé et réglé la cause du court-circuit qui a fait cramer de fusible.

On n'en a pas une quantité infinie, et on évite d'en cramer pour rien !

Ensuite, il est important de remplacer un fusible mort par le modèle d'origine, ou à caractéristiques égales.

En général ils seront en 250V, ensuite le courant (A) doit être le même, et enfin le type aussi doit correspondre (type F pour fast, type T pour temporisé).

Ça donnera par exemple T250V2.5A, F250V1.25A, etc.

Commander des composants

Fournisseurs généralistes

Préféré : https://fr.rs-online.com

Site pro avec moteur de recherche efficace. Les références RS sont utilisables sur :

https://rs-particuliers.com qui proposer la livraison gratuite pour les commandes passées le week-end.

Autres : https://mouser.fr , https://fr.farnell.com , https://digikey.fr , https://conrad.fr, https://tme.eu

Fournisseurs spécifiques

Composants moins chers, livraison plus longues.

https://musikding.de

https://taydaelectronics.com

Fournisseurs de composants et autres de seconde main

https://dsmcz.com

Fournisseurs risqués (clones ratés..)

Aliexpress, alibaba, ebay, ...

Commander des outils

Fournisseur européen avec livraison rapide, mais pas cher !

https://eleshop.fr/

Petit entretien

https://sonelec-musique.com/electronique_bases_nettoyage.html

Potentiomètre bruyant

(Dans les enceintes / le casque bien sûr)

La bombe nettoyante et lubrifiante sert à décoller la poussière des potentiomètres. Il y en a besoin sur un potard quand, si tu le tournes, il génère du bruit dans l'écoute (enceintes/casque). Si c'est le cas : débrancher la machine Pour les faders/linéaires, t'en mets dans la fente, pour les rotatifs, faut démonter la machine pour pouvoir en mettre dans le ptit trou prévu à cet effet à l'arrière du potar. Ensuite tu laisses agir 30sec puis tu lui fais faire des allers-retours pendant 30sec t'attends encore 2min que ça sèche tu rebranches et testes si ça marche pas tu reprends tout depuis le début.

PS : dans des cas extrêmes les pistes peuvent êtres poncées ou fêlées. On doit alors remplacer le potar par un même modèle. Il en existe plein. Si tu sais pas le reconnaître : soit tu trouve un Service Manual de la machine, et tu retrouves la pièce exacte, soit, si tu sais pas trouver par toi même, t'appelle un spécialiste ; c'est rare qu'un potar proche fasse bien marcher la machine.

Boutons carbonés

Claviers, synthés, télécommandes, manettes, jouets, etc., peuvent avoir des boutons qui dysfonctionnent,

2 possibilités :

- la plus simple, avec un coton-tige (éventuellement imbibé d'alcool isopropylique), caresser les contacts carbonés sur le circuit et sous les coupelles en caoutchouc (possible que ce soit juste de la poussière).

Après toute opération, on replacera la coupelle en la plaquant pour qu'elle empêche la poussière de rentrer.

- si ça ne change rien :

La solution DIY : la bombe Graphit 33 (ou autre source de carbone en solution collante). En mettre un peu dans un petit bouchon, tamponner un coton-tige dans le bouchon pour récolter du produit, tamponner délicatement le produit sur les contacts carbonés situés sous les coupelles en caoutchouc ayant été repérées comme défectueuses.

Laisser sécher 20min ou plus (vérifier la notice du produit).

Issue de secours, si ce n'est pas convaincant, on peut trouver les bandes de contacts en caoutchouc (qui contiennent les fameuses coupelles) chez des fournisseurs spécialisés.

Encodeur (roue codeuse, rotatif infini)

Tenter d'enchainer les nettoyages à l'alcool iso-propylique (ou au nettoyant contact, ou au netroyant contact lubridiant selon le type.d). Si ça ne suffit pas, tenter de le remplacer sans rien casser... souvent les pattes sont rentrées un peu en force et ça fait qu'on a tendance à chauffer trop longtemps et arracher les trous métallisés, ce qui fait fondre le lien entre les parties métalliques et le sunstrat plastique du circuit...